space_s

Ремонтом КПП на 2141 ещё занимаетесь?

Нужно сделать нормальную коробку без гула на 80-90 км. + заменить ведомую шестерню привода спидометра.

Все передачи переключаются нормально. 

С Кременчугом тоже проблема. Если посмотреть в новый каталог, то можно увидеть что под Москвич сальники из фторкаучука больше не делают. 

Делают из того-же дерьма, что и все другие дешёвые импортные сальники.

ТЫ сам разворачивал втулки? Если да то отсюда и шляпа наверное.

Нет, я уже писал выше.

Отдвал мастерам в с. Гатне на специализированное СТО.

Разница в 0.8 мм очень большая и втулкой тут не исправишь, так как толщина стенки с одной стороны

получится очень тонкая!

Или я не прав? 

А втулки менялись на этих шатунах? Если да то поменяй втулки. Если нет то купи тогда уже какие нибудь поновее что ли.

Да втулки менялись, подгонял их под пальцы. Втулки ставил заводские (старые запасы).

Хочу ещё раз отметить, что разница в длине шатунов измерялась без втулок. 

Снял сегодня поршни с шатунами 2-го и 3-го цилиндров.

Отсоеденил шатуны, произвёл замеры.

Поршник - ОК.

Шатуны в разбросе по высоте 0.8 мм.

Замер по выступанию поршенй относительно гильз показал 0.6 мм разницы (0.2 мм - скорее всего погрешность измерения)

Размер А с демонтированой втулкой (смотреть мой пост выше):

2-й шатун - 94,5 мм

3-й шатун - 93,7 мм

А какой же правильный размер?

Как я понимаю попал на комплект шатунов, так как исправить будет дороже, или я не прав?

а что за поршневая? деталь про которую особо ничего не написали.

В прочих местах работа мастеров, вряди они случайные люди, а поршневая покупная деталь.

 

Чтоб по максимуму не разбирать я бы закрепил гильзы, перевернул блок, снял шатунные крышки и проверил ход колена на каждой шатунной шейке.

Поршневая или оригинал или ранний Кисловодск.

Гильзы закрепены были с самого начала!

Ход коленвала можно проверить не снимая гильз и поршней штангелем с глубиномером относительно гильзы.

Как смог померял первый, самый сильно выступающий поршень ход 75 мм.

А поршень и шатун, я думаю можно померять обычным штангелем без разъединения онных.

Размеры A и B. Измерения буду проводить относительные - брать два разных поршня. После этого всё станет на свои места.

Сам пишу и отвечаю, странно? 

Но всё равно всем спасибо, рад любым комментариям и идеям.

А кстати, может у многих такой трабл.

Просто многие его не замечают.

Накрыли башкой мотор и вперёд на запуск.

А потом он работает странно, троит при прогреве, немного колбасит, перегревается. 

для начала мерять шатунные шейки коленвала  однозначно

Попробую поменять поршни с гильзами на 2-м и 3-м цилиндре, и тогда будет понятно коленвал или нет (в чём я сильно сомневаюсь).

Гильзы посажены на герметик Viktor Reinz, чувствую буде ещё тот геморрой.

Как я понял аккуратная сборка мне уже не грозит так как как с каждой разборкой/сборкой заносятся разные частицы(

И кстати, 0.1 мм разницы в высоте составляет ~0.61 см³

На счет колена сомневаюсь, так как если я правильно понимаю,1 с 4, 2 с 3 шейки находятся на одной оси и смещения при протачивании коленвала быть не должно.

А у меня разница в вылете между 2-м и 3-м поршнями 0,8 мм.

Шатуны отдавал на ремонт в с. Гатное., мастер вроде опытный.

Но по размерам проверку шатунов, не проводил. 

Перед проверкой вылета, все гильзы осаживал и ставил на герметик.

Осадку гильз осуществлял предварительной установкой ГБЦ с затяжкой гаек 5 кгс.

Перед измерением вылета все гильзы жёстко фиксировал по 4 краям, так что смещение исключено.

Тем более, что вылет гильз относительно блока почти одинаковый (сотки).

Нужна прокладка УЗАМ 1700 как на фото.

Интересует именно верхняя прокладка с более мелкой фактурой и не ржавыми кольцами.

Ранее брал у вас.

Неспешно собираю для себя грамотный двигатель УЗАМ 3317.

Уже немало провёл работ и затратил средств.

На этапе сборки блока постигла меня большая незадача.

Вылет поршней относительно гильз различный!

Вот результаты измерений:

1-й +0,7 мм

2-й +0.2 мм

3-й -0.6 мм

4-й +0.35 мм

Вылет гильз, относительно блока одинаковый.

Коленвал протачивался под первый ремонт, малые головки шатунов восстанавливались под новые пальцы.

Сижу и думаю, что делать дальше:

1. Вытянуть шатун 3-го цилиндра на +0.8 мм

2. Подшарошить камеры сгорания для достижения одинакового объёма (жалко портить 248 голову)

3. Вытянуть шатуны 2, 3, 4 цилиндров под шатун 1-го цилиндра (думаю что будет затратно)

Или я чего-то не понимаю? 

Интересует то-же:

1. Изготовление разрезной шестерни из моей шестерни

2. Изготовление переходника заднего сальника под установочный диаметр 100 мм из моей заготовки (Крышка ВАЗ-2108)

3. Замена всех направляющих на направляющие Альфа-Ромео с подгонкой сёдел.

4. Шлифовка плоскости ГБЦ на 0.5 мм

Хочу найти хорошие новые оригинальные заводские гильзы 82 мм.

Но пришёл к тому, что продают непонятно что под видом СССР?

Гильза оригинальная УЗАМ 

Гильза неизвестного производителя?

Кто может сказать что-то убедительное по этому поводу.

Сделал заказ, сработали ребята оперативно.

В заказ входили поршевые пальцы. Когда перезванивала менеджер для уточнения заказа я несколько раз проакцентировал внимание, что мне нужны именно белые пальцы. Попросил если будут не белые чтобы предупредили.

Посылку получил пальцы были белые Ростов, но при детальном осмотре оказалось что изначально они были красные,

а белая краска была ненесена позже, поверх красной!

Очень не красиво, не люблю когда меня за дурака держат!

В поставке, дюраль идёт не калённая Д16.

А если ещё и произвести закалку, то получится Д16Т.

Будет тверже!

Сам отдавал на изготовление шкив под поликлин для помпы из Д16.

Сначала вырезали, а потом закалили.

Во всяких переходных режимах, особенно при переходе с рабочих на ХХ,

участвует регулятор холостого хода (ШДХХ).

И ещё раз повторюсь. Что данная проблема со скачками оборотов связана скорее всего с ШДХХ.

Начинать необходимо именно с него, а не раздувать тему!

Всем привет!

У меня просьба.

Кто-нибудь может проверить, как меняется напряжение на датчике давления при нажатии на тормоз? На холостом ходу?

У меня при этом наблюдается скачок напряжения примерно 0,1-0,15В и обороты подскакивают немного.

А в движении после нажатия на тормоз (на нейтрали КПП) обороты скачут до 2000 и держатся 3-5 секунд.

Но это бывает не всегда, а периодически.

Ничё не понимаю, что происходит? Дроссель не клинит.

Это может быть вызвано подклиниванием шагового двигателя холостого хода.

Вот моя тема про установку (http://moskvich.net/...__fromsearch__1), щас работает, карты зажигания пробувал вашие с мпсз родного, ничего так, едит немного тупит на низах, но зато хороший подхват на высоких, нада править, непонятно почему только 9,10,11 расход имеет одинаковые графики уоз? Пока взял их за основу и правлю потихоньку. Хотя неплохо едит и на моих откатаных картах.

Кстати, у меня на родных картах тоже тупит на низах. Но из-за чего, зажигания или топлива не понятно.

Мотор то у меня 1.5 да ещё и на обкатке после капиталки.

На педаль можно давить только до 30% дальше бесполезно, только расход топлива увеличивается.

Хочу запустить эмулятор ПЗУ да поездить донастроить.

Хм, блок ланоса я уже переделал под с пзу на флешпамять, теперь можно прошивку загружать по усб. С вашими способностями разбиратся с прошивками яб порекомендувал использувать всетаки мозг ланоса, он недорогой, щас стоит примерно 250 грн. И по усб можно шить сколько завгодно. На эмулятор пзу сылку можно?

Книгу по эмулятору ПЗУ можно скачать где удобно, просто введи название книги в Google.

А как были сделаны все эти переделки?

Чего-то я наверное упустил в этой теме?

Вообщем.

Собрал эмулятор ПЗУ 27с256.

Схему брал из журнала: Вальпа О.Д. - "Полезные схемы с применением микроконтроллеров и ПЛИС", 2006.

Питание устройства беру от ПК, так как боюсь спалить ЭБУ.

К своему софту под Matlab написал дополнительный модуль для записи двоичных данных в ПЗУ.

Данные записываются корректно, так как программатором вычитывается тоже что и было записано.

В моём ЭБУ (IEFI-6) установлен переходник (http://www.willem-ua.com/shop/19/desc/canga-dvukhrezhimka),

в него вставляю разъем собранного эмулятора а реакции ЭБУ на него нет ни какой.

Думал что ЭБУ не видит нагрузки и по сему не пускается.

Впаял резистор на 120 Ом - не помогло.

Ломаю голову, уже всю сломал.

Как вариант, можно попробовать использовать универсальный глушитель BOSAL (248-014), но нужно будет приварить крепления.

Цена на Exist: 243 либо 349 грн.

Размеры заводского глушителя (2141): 200х115х480 мм.

Диаметр трубы 45мм.

Вход - по центру.

Выход (если смотреть сзади автомобиля) - слева.

А как сдвинуть зажигания? Ну поднял я карты почти в два раза выше опелевских, ну поехала машина в норме, а детонацыи то нету и выше еще графики неподнимеш. Кто знает что за параметр в chipexplorer вычитаемый уоз из поправок п.к.в? Это параметр когда увеличиваю то наче зажигания становится раньшем, или там значения поставить в нуль?

Это так называемый весовой коэффициент для поправок.

На базовые карты зажигания не влияет.

В принципе, им можно регулировать результирующий УОЗ:

УОЗрез = УОЗбаз + (УОЗпоп-УОЗвыч)

Максимальный теоретический УОЗ по алгоритмам Multec:

X*90/256 = 265*90/256 = 90 градусов.

Если система требует таких больших углов, то что-то сделано не правильно!

Например, неправильно установлен задающих диск ДПКВ.

Не понимаю, а что нельзя подправить карты зажигания?

Зачем сдвигать реперный диск?