Andrew-1907

В основном газовщики подключают редуктор согласно схемы №2, но без краников. И нормально работает.

Последовательно подключать редуктор они говорят нельзя. Почему, х.з.

откуда такие цены,вы шо за колено 1500 отдавать,когда здесь были по 700 гр,никому не надо было.

Когда это коленвалы 3318 в Украине стоили 700 грн?  ) В 2004 году?  )

ПЕРВОЕ сообщение! в гильзе должна появиться "юбка"  или я ошибаюсь?

Ты имеешь в виду ступенька, появившаяся от выработки гильзы? За 20 тыс. км может образоваться, если гильзы плохого качества.

Как разберешь, увидишь.

Что касается китайских колен, то в них пока нет смысла, ещё полно в продаже номинальных коленвалов российского производства.

Если ты решил разбирать мотор, то сразу делай 1,7л. А то потом будешь жалеть, что не сделал.

При одинаковом расходе топлива, 1,7 лучше тянет за счет большего крутящего момента (1,5л - 106Нм, 1,7л - 130Нм), быстрее разгоняет машину.

Карбюратор Солекс 21041 от полторахи (23х23) для 1,7 нужно чуток переделать: в первой камере вместо топливного жиклера 95 поставить 105, а вместо жиклера экономайзера 60 поставить 40. В моторе 1,7 экономайзер будет вступать в работу чуть позже, поэтому жиклера 95 будет недостаточно.

Здравствуйте! У меня сейчас на 2141 двиг ВАЗ расточеный под 1.7, расход 10-11 по городу. Бенз без тормозов растет. Подскажите, что можно сделать (может карб другой поставить) чтоб  уменьшить расход...

Поставь его родной карб ОЗОН 2141-1107010 (аналог 2107) с пневмоприводом второй камеры.

У меня тоже ВАЗмотор, и когда стоял его родной карб, то по трассе был расход 6,3-6,5л/100, а в городе 9л.

Потом я поставил 21053, динамика разгона улучшилась, но расход увеличился на 1л.

ОЗОН 2141 (2107) - устаревший примитивный карб, но благодаря пневмоприводу второй камеры он реально экономит.

Найти приборку RAR можно и за 200грн.

Но кому нужна приборка с затертым стеклом, поцарапанным циферблатом, покоробленной паянной-перепаянной платой, потрескавшимися или отломанными креплениями и барахлящими приборами?

Хороший хозяин не поставит на свой любимый автомобиль такую приборку.

Поэтому вопрос цены здесь не самый важный. Самое главное - состояние.

А хорошее состояние стоит хороших денег.

Попробуй кварц замени. Мне один человек говорил, что ему помогло.

Но я не радиоэлектронщик, и объяснить, как он влияет на стрелку, не могу.

У меня есть родной москвичевский Солекс 21041 23х23 с Москвича 21412 1,5л в отличном состоянии (после полного капремонта на фирме):

http://donetsk.don.slando.ua/obyavlenie/karbyurator-soleks-21041-23h23-dlya-dvigateley-1-5-1-6l-ID6Udlx.html

Но если у тебя есть 1200-1300 грн на новый Солекс производства ДААЗ, то конечно бери новый карб российского производства.

Я брал этот адрес на сайте ДК:

http://www.dkarta.com.ua/contacts/donetsk/

Может, у них сегодня выходной?

Кронштейны можно купить только с разборки Москвича 21412 1,5л 1988-1989г.в.

С 1990 года уже начали ставить Озоны.

Вот контакты ДК в Красноармейске:

Адрес: 85324, Донецкая обл., Красноармейск, Ул.Зубашева, д.51,
Телефон: 0503481953
E-mail: zabrudski@mail.ru

Если будешь ставить Солекс после Озона, то сразу ищи кронштейн для крепления троса газа + кронштейн для возвратной пружины под Солекс.

Зачем тебе интернет-магазины? Это же не эксклюзивная москвичевская запчасть.

Заходи в любой магазин торговой сети Дорожная Карта, там есть в продаже и Пекар, и ДААЗ.

Они тебе выпишут нормальную гарантию, т.к. работают напрямую с производителями.

У тебя сейчас стоит Солекс или Озон?

У дешевых карбов херовый сплав металла, и корпус под влиянием нагреваний-остываний быстро деформируется. Плюс на китайских карбах другая резьба на жиклерах.

Что касается модели карба, то 21083 экономичнее, но будет душить мотор на верхах, а 21053 позволит мотору выдавать полную мощность, но расход будет чуть больше. Учитывая стоимость бензина, бери 21083.

Если есть деньги, то конечно бери ДААЗ, а если с деньгами напряг, то хотя бы Пекар.

А как ты проверил, что искра на свечах есть? Каждую выкручивал и проверял? Или проверял искру на цетнральном проводе?

Если искра есть на центральном проводе, но машина не заводится, то нужно смотреть крышку трамблера (трещины и пробой), бегунок (иногда перегорает резистор), а также подпружиненный уголёк. Если там все ОК, тогда - ВВ провода и только затем свечи.

Свечи, даже самые дешевые А20Д, при БСЗ работают отлично в течение 15-20тыс.км, если ВВ провода и крышка трамблера в порядке.

Забавно читать, как владельцы Ланосов и Сенсов хвалят свои машины )

А если серьезно, то живучесть автомобиля на 70% зависит от хозяина.

Если хозяин - распиздяй, то он любую машину очень быстро ушатает, и будет с пеной у рта доказывать, что этот автомобиль - говно.

Я неоднократно замечал, как некоторые "чудаки" проезжают лежачих полицейских и ж/д переезды, даже не притормаживая, а мелкие ямы даже не пытаются объезжать. Некоторые меняют масло в двигателе в лучшем случае раз в 3 года, и что такое плановое посещение СТО согласно графика ТО - не понимают.

Они думают, что плановая диагностика неисправностей, замена масел, расходников, развал-схождение и профилактический ремонт ходовки - это "тупо выкачка бабла у лохов". И игнорируют все это до тех пор, пока автомобиль не начнет сыпаться, не начнет подводить в дороге.

У таких умников сыпятся не только ВАЗы, но и Ланосы, и Логаны, и Мерсы.

Я лично знаю людей, которые на переднеприводных ВАЗах меняют только расходники, и людей, которые на Ланосах/Сенсах часто зависают на СТО-шках.

Очень многое зависит от хозяина: от его аккуратности, желания вкладывать в свою машину и поддерживать её в нормальном рабочем состоянии, предупреждая 100% износ и выход из строя деталей и узлов автомобиля.

Каждая деталь имеет свой ресурс, и если следить и ухаживать за машиной, то она будет беспроблемной.

Я проголосовал за ВАЗ 2113 чисто из эстетических соображений, т.к. он имеет агрессивный спортивный молодежный стиль.

А Ланос с лица похож на перепуганного зайца, а внутри как в батискафе - нихуя вокруг не видно.

Я раньше удивлялся, почему таксисты на Ланосах и Сенсах так нагло и рисково водят, постоянно создают аварийные ситуации.

На самом деле они просто нихрена вокруг не видят, обзорность для водителя у этого автомобиля самая фиговая среди всех известных современных автомобилей. И вероятно по этой причине большинство Ланосов/Сенсов в течение первых 3 лет эксплуатации попадают в ДТП.

И при такой плохой обзорности Ланосы/Сенсы все как один - затонированы )

Ланос/Сенс на "чуть надёжнее", а намного надёжнее.  И современнее, кстати ...

И чем же он современнее? Опелевским (таврийским) двигателем 80-х годов или салоном и электроникой 90-х годов? Чем?

Плюсы 13-ки 1,5л - это 20% экономичность по сравнению с Ланосом, больший клиренс и проходимость по плохим дорогам, а также эстетическая привлекательность.

У Ланоса 1,5л плюсы - больший ресурс и большая надежность агрегатов.

Сенс после 13-ки не едет вообще, и проигрывает ей по всем показателям.

Если ездить будут 1-2 человека с ростом выше среднего, то в Ланосе будет более или менее комфортно (низкая посадка).

А если рост людей будет ниже среднего, то лучше будет за рулем Лады.

По киевским пробкам экономичнее будет ВАЗ, чем Ланос. Эргономика водительского места и обзорность намного лучше у 13-ки, чем у Ланоса.

Что касается перевозки габаритных грузов, то обе эти машины не годятся для этого. Разве что для единичных случаев.

Но загружать-выгружать удобнее в Ланосе, т.к. нет задней стенки багажника.

На мой взгляд, Ланос - это горбатый Запорожец (с шарообразной крышей) в современной интерпретации.

За рулем чувствуешь себя "подводником" в тесном батискафе )

Лично я брал бы Ладу, несмотря на то, что Ланос чуть надежнее и долговечнее.

Подскажите пожалуйста что значит в назавнии модели 2141 индекс "2" ? Какие изменения внесены? В интернете нарыл что поставили УЗАМ 1.7, а у меня 1.5. Вот и не пойму.

Цифра "2" означает вторая модификация/комплектация Москвича 2141.

Чистый 2141 - с мотором 2106

21412 - с мотором 331.10 1,5л

Плюс ещё одна "2" (214122) - с мотором 3317 1,7л.

214122 вначале был широкофарником (1994-1997), с 1998 года - Святогор.

412 - имеет самую большую камеру сгорания.
331 - имеет уменьшеную камеру сгорания, степень сжатия немного повыше, будет.
248 - 331я с увеличеными клапанами.

На практике 331-я и 412-я (до 1995г.в.) имеют одинаковую камеру сгорания - 77 кубиков.

412-я после 1995 г.в. (универсальная) и 248-я имеют камеру сгорания 69 кубиков.

248-я бывает в двух отливках: в 412-й отливке (с индексом 01) и собственно 248-я голова.

Это самые массовые головки.

Полисферы, 20-клапанные и прочая хрень - очень редкие звери и рассматривать их не стоит.

Есть возможность взять поршневую 1.8 с плоскими поршнями..пишут 3313... что бы собрать на 1.5 блоке что нужно ? поршневая вроде перереходная.. нужно колено 3318 и всё ? а по голове что да как ? что подскажете ?

Голову оставляй обычную 412-ю. Лучше, если головка будет фрезерована, будет выше мощность.

В будущем поставишь 248-ю с большими клапанами. Их бывает 2 вида: в 412-й отливке (маркировка 412 - хххххх - 01) и собственно в 248-й отливке (маркировка 248-хххххххх).

Где раздобыл бампера и по чем?

Во как разошлись! Я лишь сказал, что с практической стороны для среднестатистического владельца М-2141 предпочтительней ВАЗмотор, а F3R - это для фанатов и любителей погонять, располагающих лишними деньгами в семейном бюджете. А они сразу принялись защищать Реномотор.

Какой нахрен F3R для среднестатистического владельца Москвича, если у него нет денег ни на нормальную резину, ни на хорошее масло, ни на хорошее топливо...

Я много повидал 41-х Москвичей и их владельцев: у большинства убитая ходовка, полулысая резина, фиговые тормоза, трос сцепления хрен нажмешь на педаль, изношенный в гавно мотор, подвывающая коробка, убитый салон и глюки в электрике. И вы предлагаете в этот полутруп ставить F3R?

А кто поможет этому среднестатистическому владельцу М-2141 убрать глюки в проводке или датчиках?

Ребята, вы - молодцы, технари и инженеры по образованию с опытом автомехаников, а что делать с Реномотором среднестатистическому москвичеводу?

Поехать на СТО - у него нет денег, а самому разобраться тяжело, а друзья ездят на ТАЗах...

Поэтому автору гаража желаю удачной инсталляции ВАЗмотора, и пусть он верой и правдой служит твоей семье, радуя неприхотливостью и экономичностью.

F3R - древний и примитивный мотор. И помимо глючной электронной начинки (глючит от старости, а новое и оригинальное стоит дох..я), у него есть свои французские болячки - это слабая ГБЦ. Владельцы СВРов в Раше за..бались её ремонтировать.

Его репутация в Европе как у ВАЗмотора в России - простой и примитивный мотор.

Для Украины если ты не автомеханик, а будешь его ремонтировать на СТО - это не мотор, а геморрой.

Моторы Рено на разборке за 500 баксов - это то же самое, что УЗАМ за 500 грн ) Далеко не уедешь )

Ездил на Реногоре, правда не на своем. Ничего особенного и сверхестественного в нем нет, это обычный двухлитровый мотор и едет как обычный двухлитровый мотор. А как дело доходит до капиталки, то многие российские одноклубники переходят на ВАЗмотор ) К чему бы это? )

Если семейный бюджет позволяет содержать несколько автомобилей и позволяет без проблем вкинуть в капиталку Реномотора $1000-1500, то этот мотор для вас.

А если семейный бюджет не позволяет таких расходов, то милости просим к вазмоторам )

Многие люди в Украине, которые на 2141 с УЗАМа перешли на ВАЗмотор, радуются как малые дети.

Я уважительно отношусь к УЗАМу, но только пока он заводской. Ремонтировать его самостоятельно не умею, я учился не на механика, а хороших мастеров, которые соберут мотор с заводским ресурсом - очень и очень мало. Да и заводские запчасти остались только на полтораху.

Рено хорош пока новый (до 150 тыс.км). А так как СВАПы как правило продаются с большим пробегом, то это просто невыгодно и ненадежно.

Много ли людей, у кого Рено на Москвиче работает беспроблемно?

То датчики барахлят, то проводка, то мозги, то катушки, то бензонасос...

С практичной стороны лучше ставить мотор ВАЗ 21213 или инжекторный 21214.

УЗАМы заводской сборки на заводских комплектующих ходят долго, особенно на газу.

А после первой капиталки - это уже не мотор, на новодельных комплектующих ехать на дальняк уже страшно, крутить страшно, перегревать страшно...

Отвези карб к толковому карбюраторщику, он вытянет заглушку и просверлит отверстие для подачи разряжения на трамблер, затем поставит штуцер и тогда ты продашь его на 250-300 грн дороже.