Alx

В 6/23/2017 в 13:36, Антон 2125 сказал:

можно поискать совдеповский, а заодно и отрегулировать зацепление бендикса, могу скинуть електронный букварь на эту тему. Кстати, если второй раз включать стартер, когда крутится коленвал, то зубья тоже летят. Надо ждать когда он остановится

спасибо, букварь у меня есть, будем надеятся что обойдется бендиксом. Правда к машине доберусь недели через две

В 6/23/2017 в 13:41, Victor сказал:

Надо было не покупать новодельный венец, а просто перевернуть старый венец другой стороной.

Операция элементарная и делается за час:  Сбиваешь венец, греешь его и напресовываешь другой стороной  --  и потом всё отлично работает годами ...

угу, правда перед этим надо снять кардан, коробку, сцепление и сам маховик, а потом все это поставить назад, все вместе у меня заняло день. Еще я маховик засовывал в морозилку :-)

Здравствуйте,

Расстройства пост - менял венец маховика года 2-3 назад, в этом году опять стартер прокручивается - съело зубья. Итого с родным венцом машина ездила 30 лет, с новым - три года.  Если толкнуть машину на пол-метра - попадает на целые зубы, заводится. Снова надо покупать венец, вроде предложение есть но возникает безнадежный вопрос - где взять качественный, может какой-то определенный производитель?

работал вполне нормально, как ни странно, как-то руки не доходили проверить зазоры

(на машине ездит отец, я только ремонтирую, когда есть время)

в последнее время стал хуже тянуть, хотел я проверить компрессию, купил компрессометр какой-то

российского производства, а у него клапан не работает нормально - стрелка не фиксируется - все как в лучших традициях совка

ну вот зато зазоры подрегулировал, выставил по 0.15.

Есть гараж, прогрел обогревателем где-то до +10, такие результаты:

впуск: 0.40 0.40 0.35 0.50

выпуск: 0.60 0.45 0.40 0.50

до этого наверно регулировали зазоры году в 90-м

в моих двух книжках такого нет, в нете пока не нашел, по факту даже щуп на 0.1 не могу засунуть, что можно объяснить тем что алюминивая ГБЦ съЁжилась сильнее чем стальной стержень клапана за счет большего коеф. теплового расширения... попробую прогреть потом померяю

Это радует, спасибо. А где эти таблицы можно найти?

Возник вопрос - можно ли регулировать при температуре 0..+1 - насколько это влияет на зазоры?

В книжке написано регулировать при +15-25

Самое интересное что только в таком положении и работает.

Почему оно так?

У кого нить может было такое?:

у меня тоже было такое, привод трамблера надо было развернуть (как уже было сказано выше)

я когда его вынимал-ставил не обратил внимание что там паз идет не по центру, а немного сбоку асимметрично

тоже стартер перестал заводить. Но у меня похоже накрылся венец маховика - видно через окошко что зубы счесаны.

Еще есть участок с целыми зубами - ручкой можно выставить маховик чтоб целые зубы стали против стартера, тогда можно завести.

Прийдется менять венец, заодно и стартер переберу или новый поставлю

у меня тоже спидометр показывает больше чем GPS, до 100 разница около 10 км/ч,

после 100 доходит до 20

Уточните 1 момент, при вращении трамблера, что нужно искать, наибольшие обороты или самую устойчивую работу двигателя? (БСЗ)

Не факт, у меня если ставишь по самым большим оборотам то когда едешь начинает стучать

бегунок крутится против часовой стрелки, значит если мы крутим трамблер по часовой, то есть навстречу вращению бегунка - контактная группа или датчик Холла срабатывает раньше - получаем более ранний момент зажигания, если крутим против - соответственно более поздний. По-моему так легче запомнить. Я тоже сначала выставил точно по метке - детонации не слышно вообще но машина немного тупит и жрет много бензина. ИМХО самый правильный способ выставлять по "дзыням"

когда на 4 передаче/ 50- 60 км/час при резком нажатии на газ кратковременно прослушывается детонация (3-4 щелчка) и затем исчезает

у меня получилось оптимально на 4 градуса раньше метки, т.е. 14 градусов до ВМТ вместо штатных 10

Зажигание выставлено по меткам как в книге написано,

Лучше выставлять по детонации. Какраз на прошлых выходных сравнивал: сначала выставил момент стробоскопом точно по метке, проехал 20 км, посчитал расход - 11.5 л/100км, потом выставил по детонации (как пишут на форумах - на 4-й скорости и 50 км/ч тапка в пол - детонация должна кратковременно появиться и пропасть) - получилось примерно на 4 градуса более раннее чем по метке - расход 7.5 л/100км (даже сам удивился) причем машина ведет себя намного более резво

М2140 1982г, двиг УЗАМ 1.5 карб Озон, винт качества вывернут на 2 оборота, БСЗ на ДХ

А можно вообще избавится то этой спиральки? Поставить катушку другую или какой то другой вариант?

можно поставить БСЗ - будет без спиральки

в общем зачистил наждачкой регулировочную планку натяжения ремня и заработало.

Походу не было контакта между корпусом гены и этой регулировочной планкой. Оказывается масса ходит хитрыми путями.

Благодарю всех за моральную поддержку

Нет, это не совсем стартер, синал был бы. Да и приборы в режиме зажигания должны работать. Если действительно батарея жива проводку нужно смотреть.

Сигнал на прямую с АКБ соедени, если не загудит значит, не спроста стартер клацает только.

стартер клацает только.

уточнение: стартер клацнул только один раз, после чего все отрубилось и уже ничего не клацает

Двигатель с кузовом проводом соединен?

соединен

Похоже что масса отвалилась.

с массой что-то странное. Цепляю тестер плюсом на плюс акума, минусовым щупом тыкаю в шпильку крепления помпы - есть правильные 12В, тыкаю в шпильки впускного коллектора или на масу в других местах - стрелка еле отклоняется.

Похоже проблема в этом, попробую найти контакты

Здравствуйте!

М2140, вчера подтянул я ремень генератора (хотя вряд ли это важно), пробую завести.

После поворота ключа зажигания слышится щелчек стартера, после чего тишина.

Никакие электроприборы не работают, даже сигнал. Хотя акум исправен,

предохранители тоже все целые.

Буду очень благодарен если кто подскажет что бы это могло быть или где копать,

завтра надо ехать. Пока пошел разбираться в схеме и прозванивать тестером

что прозванивается