Перейти до вмісту

21406 Lisa Oxidada


D.Vader

Recommended Posts

Перебираться рессоры, ставить "правильные" листы, варить лонжероны, и все делать самому! Иначе и деньги и время коту под хвост.

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
  • Відповіді 1,9k
  • Створено
  • Остання відповідь

Найкращі автори в цій темі

Найкращі автори в цій темі

Опубликовані зображення

Хочу лексус

Однако хотеть не вредно, а продолжать надо. Поэтому продолжим делать лексус из старого авто, пусть даже и не приблизимся к этому ни по интерьеру, ни по надежности, ни по ездовым параметрам. Вдруг выйдет что-то более интересное?

А начнем сегодня с обесшумки капота:

IMG_20190615_145948.thumb.jpg.b31e485751dea8f74c56e030fc260bf1.jpg

Куплен лист обесшумки на самоклейке, 9 мм толщина. Три слоя - скотч, войлок, фольга. Сверху закрыл штатным заводским обесшумливателем-пылесборником (пылищи под ним за 25 лет было немеряно. Но он снимался - когда машину красили в бежевый перед продажей)

Я вот так наклеил, оставил капот открытым и пошел дальше работать. А когда уходил, то захлопнул и... Блин. Раньше при закрывании капот ощутимо звенел. Теперь хлопает как в бюджетомарке:

https://photos.app.goo.gl/4w1xB9ULghx2XaUe6

Затем переместился в салон и решил немного обесшумить моторный щит. Казалось бы, зачем? У меня по моторному щиту над педалями будет идти проводка дополнительная и соединительная шина на модуль освещения, поэтому, чтобы потом не снимать провода, решил сразу забабахать. Тоже был куплен лист обесшумки, 10 мм, трехслойная - скотч-войлок-сплен. Сделал я, конечно, не профи - из кусочков, заклеен моторный щит и поперечина над педалями. Сделал не основательно, так как предстоит переварка лонжеронов и порогов и портить наклеенную шумку не захочется. Впрочем, от места приклеивания листа к кузову до пола вот такое расстояние, как от самого верха фото до днища:

IMG_20190615_155423.thumb.jpg.00c359c888f0445571448093200a65a1.jpg

Поэтому сомневаюсь, что при сварке именно те участки шумки будут повреждены температурой

Всё, что ниже поперечины и точек крепления педального узла, я сделал съемным - как и заводскую

На удивление, сохранность заводской шумоизоляции очень даже неплохая, а конструкция грамотная - тоже трехслойная. Нижний слой, который прилегает к моторному щиту - ячеистый картон (!!! в ячейках! Грамотно!), затем слой войлока и снова картонный щиток. Вот оба первых слоя:

IMG_20190615_211112.thumb.jpg.61c0dbff911f07f66594e8405d7d2c38.jpg

Их я удалил, а новую шумку попытался приклеить к верхнему картонному щитку. Не приклеилось, поэтому зафиксировал пистонами и поставил обратно. Также кусок шумки был наклеен на верхнюю часть резинового коврика, в том месте, где он закрывает отверстие под рулевую колонку. Вообще, конечно, там дыряка такая, что туда две рулевых колонки влезет и еще место останется, а я еще удивляюсь, чего так мотор слышно, да

В рамках перехода на моновпрыск решил замерять потребление тока разными потребителями, и вот что вышло. Не знаю, это я для справки записывал, может кому-то пригодится. Напомню, что электрика у меня кастомная и сделана под европредохранители:

snip.thumb.jpg.a6049a6499e602a486bb2f57bfbd36ce.jpg

Выходит, что в принципе можно на предохранитель, питающий катушку и генератор, еще навесить бензонасос и форсунку инжектора. Даже если в пике при вращении стартером там будет 15 А, то насос будет потреблять где-то 6-7 А (пусковой до 10 А, наверное) и форсунка 1 А. То есть теоретически реле выдержит, проводка к этому реле сделана проводом сечением 2.5 мм. кв. (это минимум, потому что особо не помню, может там и 4 мм. кв. стоит). Реле при установке инжектора заменю на 40-амперное. А если нет, отам есть предохранитель, который питает электровентилятор, его под насос, форсунку и лямбду и использую. Придется ставить второй блок предохранителей, под ЗПТФ, ЦЗ и прочие приятные вещи

Такое пока, не переключайтесь

  • Upvote 2
Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

Движемся дальше

Прокачаны тормоза, заменена выхлопная на не просекающую. Однако ж просекает в месте стыка штанов и резонатора. Ладно, загерметизируем, не хватило фольги туда. Плюс убрал в салоне, готовлюсь к сборке и прокладке новой проводки

Тест подрулевого. На мигающие лампы внимания не обращать - это телефон пытается подстроить яркость и все время сбивает экспозицию:

https://photos.app.goo.gl/bQzZAnvB3awu4kY5A

Холодный мотор плюс новый бу/ выхлоп. Заодно тест шумоизоляции. Реально стало тише:

https://photos.app.goo.gl/T7mnf1ee1FRmui946

Зеленая лампочка - индикатор давления масла

Очень интересная особенность МПСЗ - заводится просто после одного импульса с датчика Холла. Вот здесь я специально играюсь стартером, чтобы поймать момент, когда заведется после одного импульса. Вообще я хотел таким образом померять максимальный ток разрыва на катушке зажигания, но фиг там - холодный мотор без подсоса (вот как тут) заводится после одного-двух оборотов:

https://photos.app.goo.gl/hj8W1oDpFiepN47a8

Но самое главное - пока не могу придумать модуль света, вернее, ту его часть, которая отвечает за ДХО, ПТФ и ЗПТФ. Завтык вот в чем - мне нужно, чтобы я мог днем включить ПТФ+ЗПТФ без включения подсветки приборов. Сделать это можно многими путями, я выбрал такой, чтобы ЗПТФ можно было включить отдельно от габариток. В качестве передних противотуманок внезапно будет ближний свет. Ибо нефиг. Но вот я тут перекачал всяких сервис манулов от всяких ведер, и у многих включение ПТФ и ЗПТФ, а иногда даже и фар происходит только с включением зажигания

Так вот вопрос - нужно ли включение противотуманок спереди и сзади отдельно от зажигания? Я считаю, что нужно

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

Стояночные огни это получаются уже. Если без зажигания. Как в какой машине оно реализованно по-розному. В некоторых от ручника + кнопка, в других отдельной кнопкой. В некоторых встречал даже чисто левая сторона только светит.

По поводу проводки 2,5 сечения номинале рассчитано на 17а постоянной работы! Что  довольно-таки не мало. А выдерживает 25-30а длительной работы (Но понятно в меру). У меня дополнительная проводка вся кинута 2.5. Уже не один год доказала свою надёжность. Европреды у меня так же стоят, но вот преды в некоторых узлах по меньше а в некоторых побольше чем у тебя. Видимо у нас расчет с тобой разный)))

В 15.06.2019 в 22:55, D.Vader сказал:

Реле при установке инжектора заменю на 40-амперное.

У меня 45а стоит на зажигание от иномарки (Хюндай вроде) Как то досталось, влепил и не жалею. Оно одно держит всю сеть не один год.  Правда есть еще дополнительные. Но они уже второстепенные.Сейчас пока на них ничего нету.

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

11 минуту назад, Nicholas сказал:

Стояночные огни это получаются уже.

Нифига, стояночные у меня на стойках и будут включаться еще и отдельно от габариток

11 минуту назад, Nicholas сказал:

Европреды у меня так же стоят, но вот преды в некоторых узлах по меньше а в некоторых побольше чем у тебя. Видимо у нас расчет с тобой разный)))

Я еще учитывал броски тока при включении потребителей. Просто вот на вентилятор 15 А сдох в жару, а я не заметил. Тянет около 12-14 А вентилятор

12 минуты назад, Nicholas сказал:

А выдерживает 25-30а длительной работы (Но понятно в меру)

Я пользуюсь вот этим

5d081af8a74d3_.thumb.jpg.35c80b5c5d0cbf87a2490e81d0c7557b.jpg

Под капотом провожу с тем расчетом, что там 80 градусов (на самом деле до 55, но лучше с запасом), плюс учитываю вот это правильно про шины из нескольких проводов. Разводка по евроблоку - провода есть и смотанные вместе, и отдельно, так что в принципе надежно должно быть

16 минут назад, Nicholas сказал:

В некоторых от ручника + кнопка, в других отдельной кнопкой. В некоторых встречал даже чисто левая сторона только светит

Это у мерседесов так, аж до W212, начиная с W123. У всех одинаковый пакетник на пять позиций поворотной ручки и три позиции этой же ручки, когда выдвигается. Но это не противотуманки

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

11 минуту назад, D.Vader сказал:

Тянет около 12-14 А вентилятор

Мощавый у тебя вентилятор однако)

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

МЭ-272 с восьмилопастной крыльчаткой потребляет чуть больше, чем фффстоке на тазу, зато когда включается, вытье как от электровоза ауф каща жы поцаны зовидуют

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

На Е28 хитрый переключатель поворотов, включил левый поворот, повернул, остановился, поворот не выключил, выключил зажигание, вышел с машины и увидел что светятся левые габариты, ночью прикольно машину на обочине отображать.

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

4 часа назад, KSV сказал:

На Е28 хитрый переключатель поворотов

На лянчке каппа поинтереснее - если переключатель поворотов в выключенном состоянии, то светятся обе стороны, а если включен поворот - то одна сторона

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

ЗА

ДОЛ

БА

ЛО

Эта хренова поделка из силумина, нахлобученная на мотор, меня реально задолбала. Запускается великолепно даже без подсоса, на холодную тупит, как и положено карбюратору. А от когда прогреется...

При нажатии на газ тупо проваливается. Просто до нуля. Причем если жать медленно и плавно, все равно проваливается. Если в этот момент держать сцепление полуотпущенным, ну типа при трогании с места, мотор заглохнет. И это не зажигание - ДАД отрабатывает изменения давления на отлично, концевик срабатывает и МПСЗ меняет угол зажигания при открытии дросселя даже на градус. И это при том, что вторая камера в этом азазоне у меня физически заблокирована проволочкой и ни на что не влияет. Задолбало

После прокачки тормозов появилась какая-то мягкость педали. Не пойму, в чем проблема. Причем в начале хода педаль идет очень мягко и без сопротивления, но тормозит еле-еле. Потом замедление очень быстро, но плавно возрастает (и вроде как даже стало лучше тормозить). Это что, ГТЦ пытается тазиком укрыться?

Наконец-то сделал модуль освещения с интересным функционалом. Да, реле дофига, но при отказе какого-либо из можно просто стащить разъем, кинуть перемычку и свет будет работать:

IMG_20190624_002127.thumb.jpg.7a7cc6456728102eb9e1a32ec047e04b.jpg

Пока модуль не ставил, вместо него прикрутил всего одно реле на габариты. И сегодня неприятно удивился - при поездке в течении минут 15 корпус реле раогрелся на ощупь до 50-60 градусов. Как-то не дофига ли? Хочу попробовать другие реле, а если что - то придется брать советские

Пока вот так прокатился:

IMG_20190624_203337.thumb.jpg.83310115db6f4df05b3c2f97c07e0893.jpg

Буду думать дальше, что и как делать

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

5 часов назад, D.Vader сказал:

ри поездке в течении минут 15 корпус реле раогрелся на ощупь до 50-60 градусов. Как-то не дофига ли? Хочу попробовать другие реле, а если что - то придется брать советские

Какой фирмы релюху используешь?

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

9 часов назад, D.Vader сказал:

на ощупь до 50-60 градусов

Вот по этому, я нашел новое корейское. Те что на рынке "Россия" Греются жутко, причем от малых мощностей. Если это узел типа света и прочего, ну сдохнет, домой доедешь. А вот зажигание....

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

6 часов назад, OGON сказал:

Какой фирмы релюху используешь?

Авар, 90.3777. Китай не хочу

2 часа назад, Nicholas сказал:

новое корейское

го фото

2 часа назад, Nicholas сказал:

Греются жутко, причем от малых мощностей

Так греется сама катушка, а не контакты

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

28 минут назад, D.Vader сказал:

Авар, 90.3777. Китай не хочу

Я как-то автоэлектриков спрашивал парочку, какие лучше -- рекомендовали от автосигнализаций (хоть и китайские).

Как-то набрал кучку релюх для сравнения: вид изнутри, внешнее качество, ток потребления и минимальное напряжение, при котором срабатывают. Так вот советские и российские оказались не на высоте по всех этим параметрам. Родные корейские с Дэу Нубиры тоже середнячками выглядели (к тому же не тот стандарт, уже ножки). Больше всего понравились какие-то от сигнализаций с пружинкой внутри. Правда я не проверял на нагрев и под нагрузкой. Нужно как-то включить и пощупать нагрев хоть в холостую, если найду их.

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

Вот нагрев катушки критичен, а нагрев контактов как-то нет

Но советские все же мне кажется покруче будут

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

При вскрытии и сравнении у советских (с металлической крышкой), из того, что помню, бросается в глаза  более криво намотанная катушка, крышка закрывается не так плотно/герметично, все контакты не имеют блеска и не кажутся достаточно симметрии и ровности, больше ток потребления и больше напряжение срабатывания. Думаю, новые даже китайские чисто с точки зрения более современной и точной технологии производства их обскакали

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

49 минут назад, D.Vader сказал:

Авар, 90.3777. Китай не хочу

Гуглить довго часу нема, точних характеристик незнайшов, але не можуть вони виявитися стартерними релюшками? Є релюшки для стартера у них малий опір котушки і вони не предназначені для тривалої роботи.

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

Никаких проблем у меня с советскими реле небыло -  сделаны очевидно на длительную работу, а не как сейчас всё одноразовое. Больший ток потребления - большее усилие прижима реле. 

Нагрев контактов даже небольшой со временем  приведёт к ещё большему нагреву и оплавлению. У иномарок это главная болячка - особенно в их иномарочном пластмассовом блоке предохранителей. 

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

Сегодня день примерок

Замерял длину для проводки в багажнике и в салоне

Заодно прикинул, куда б его так ЭБН с фильтром поставить. И вот в принципе нашел идеальное местечко:

IMG_20190626_183606.thumb.jpg.92f606a219f26f1eaebf2d4d35b765f4.jpg

Как раз поперек кузова и станут.. И трубка топливная близко, и обратку протянуть, и еще питание насоса вывести можно. Крепить можно прочным хомутом и гайкой за один из винтов бензобака, и со второй стороны хомут закрепить прямо на кузове, просверлив дырку под гайку-болт. Даже если вдруг насос будет диаметром сантиметров 6, то задний мост его не зацепит ни в какой ситуации. Ставить насос в багажнике или под заднее сиденье не хочу

Но под задним сиденьем еще вагон места - по высоте есть 12-15 см точно, по ширине - почти весь кузов. Теоретически туда можно запхать что угодно, но у меня туда пойдет привод центрального замка. Да. Привод центрального замка. Всего один. И не в дверях - а под сиденьем

Еще одна интересная точка - бывшая антенна:

IMG_20190626_193302.thumb.jpg.6aca49c6c7be45bf4fe7ba2911aa913c.jpg

Чем зря пустовать место будет, так я туда уже определил датчик наружной температуры, который подключается часам от Е34. Обычный термистор за 4 грн

Наблюдение для бмвводов - часы от Е34 умеют пищать, когда температура ниже +4 градуса и за 15 секунд до начала каждого часа. Ну про этоу функцию все знают. Но почему-то дальше впихивания звукового сигнализатора в low-проводку и low-приборку дело дальше не идет. И все действия сводятся к "найти розовый провод и припаять к нему красный". А что, как, какие провода куда идут и что по ним идет - +12 или масса - тупо никто не разбирается. Так вот. Прицепив к часам пьезопищалку для поворотников (15 грн в любом автомагазине стоит), обнаружил, что управляется эта пищалка массой и часы выдают отрицательный импульс на свои выходы длительностью около полсекунды. Выхода два - один на напоминалку времени, второй на напоминалку температуры. В Е32/34/39/30 на эти два события разный звук - на температуру пиммм длинный и всего один, а на время тройной сигнал точного времени (пик-пик-пик). Звук разный именно из-за схемотехники звукового сигнализатора. В принципе в теории на выход Memo часов можно прицепить еще что-то, хоть лампу, хоть селф-тест сигнализации. Но у меня просто звуковой сигнал. Вроде мелочь, а из таких мелочей складывается комфорт в салоне. Можно еще придумать переключатель на температуру снаружи и внутри салона

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

Продолжим

Казалось бы, можно начинать плести проводку для дополнительного оборудования, а вот фиг там. Пришлось переделывать штатную

Зачем? Всё просто - возросшая нагрузка на цепь INT замка зажигания потребовала увеличения сечения проводов. Нагрузка возросла за счет того, что теперь в салоне куча подсветки всякой, и провод сечением 1 мм. кв. слегка маловат

Поэтому в проводку от распределительной коробки до модуля света в салоне проложил еще один провод на 1 мм. кв.:

IMG_20190627_163745.thumb.jpg.8e47838804ddf1c4ff076923df56592e.jpg

Можно ж было проложить потолще просто, да? На самом деле проще сделать вот так, именно двумя проводами от одного предохранителя. Сделано это для того, чтобы можно было в будущем использовать замок зажигания с несколькими контактными группами от какой-нибудь иномарки. Это раз, и второе - для обеспечения нормальной нагрузочной характеристики нужно ставить провод даже не 1.5 мм. кв., а 2.5. Такой провод достаточно толстый и жесткий, неудобный в монтаже

Повторюсь с табличкой по сечению провода:

5d1675f38e8c2_.thumb.jpg.c240573393a3979cda3f2c6ca64a52db.jpg

Для проводки в салоне принимаю температуру как 50 градусов, а под капотом - 80 градусов (чего на самом деле в обеих случаях не бывает). Плюс при этом поправочные коэффициенты беру не 0.55 и 0.38, как указано, а 0.5 и 0.35. Благодаря этому все провода у меня сделаны с запасом. Единственное, о чем забыл сегодня - это про провод на тормоз+аварийку, он сечением 1 мм. кв. Суммарно тормоз потребляет 3.8 А, а аварийка 6.1 А, но циклически. Вместе тормоз плюс аварийка затягивают на 10 А в пике, но это не постоянная нагрузка (аварийка ж мигает). А провод на эту цепь держит максимум для длительного использования 5.25 А. Думаю, нормально будет, потому что тормоз я по десять минут не держу (максимум секунд 100-120 на светофоре) и совместно с аварийкой использую очень редко, плюс делаю скидку на импульсный режим работы ламп

Под замену попал и провод на клемму INT в жгуте распределительной коробки:

IMG_20190628_174324.thumb.jpg.3989ce4b15553bbd35d34cad77289fc7.jpg

Был светло-желтый, станет розовый

Готовое изделие:

IMG_20190628_174336.thumb.jpg.6aa0e854a0f2572f47aa961e5a52b742.jpg

Новый способ защиты проводов от истирания - резиновая гофра для дверей. Почему не пластиковая? Во-первых, она гибкая, во-вторых, не требует заматывания изолентой, чтобы не расходилась - достаточно стянуть стяжками. Для коротких жгутов в самый раз. У меня такое еще на замок зажигания и еще на пару отводов в салоне:

IMG_20190628_175841.thumb.jpg.4dd96df84556c4c4facc632422c7ffdf.jpg

Вот теперь можно безболезненно начинять салон подсветкой в самых разных вариациях

Еще заметка - светодиодная лампа с цоколем B9s тащит всего 20 мА, а светит охренительно, думаю попробовать в габариты такие запихнуть. Должно прокатить, оно яркое очень и светит во все стороны, как обычная лампа накаливания

Дальше больше и интереснее, не переключайтесь

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

7 часов назад, D.Vader сказал:

светодиодная лампа с цоколем B9s тащит всего 20 мА, а светит охренительно, думаю попробовать в габариты такие запихнуть. Должно прокатить, оно яркое очень и светит во все стороны, как обычная лампа накаливания

Весьма спорное решение. Светодиодка монохром (возможно и направленного свечения), а накаливания со спектром света. Не в каждую погоду светодиодку будет нормально видно. Ещё и мерзко мерцает, когда начинает сгорать. Я когда-то набаловался с ними, потом вернулся к накаливания и галогенкам во внешнем освещении.

К примеру, по габариткам мне вместо 4-Ваттной Осрамовской 3893 4W 12V BA9, которая имеет всего 35 лм (хотя и 600 часов жизни), понравилась 5-Ваттка с белым галогеновым светом 64111 5W 12V BA  со световым потоком уже 80 лм (хотя и 150 часов службы).

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

2 часа назад, OGON сказал:

Не в каждую погоду светодиодку будет нормально видно

Для задних фонарей красные, для передних теплое белое свечение

2 часа назад, OGON сказал:

Ещё и мерзко мерцает, когда начинает сгорать

Дешевые многокристалльные мерцают, у меня уже тоже, хотя суммарная наработка около 15 часов всего. Монокристаллы вроде нет. Проверить просто - если сильно греются, то ток на кристаллах завышен. Надо подороже попробовать

2 часа назад, OGON сказал:

потом вернулся к накаливания и галогенкам во внешнем освещении

Есть нюансы в виде оплавления и обесцвечивания плафонов фонарей, меня это не устраивает

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

Кстати, в рх-300 стоп-сигнал полностью светодиодный, а вот задние габариты безцокольные Т10, лампа W3W и красный колпачок в фонаре. Так вот стоп-сигналы, сколько видел таких машин, работают всегда. Вот машина 2006-го года, до сих пор лампочки стоп-сигнала рабочие. А вот габаритки спереди и сзади я уже менял

Вообще тоже хочу перейти на Т10 хотя бы в подфарниках, выбор светодиодок в разы больше, чем на цоколь B15

А назад придется ставить двухконтактные - чтобы габариты + ПТФ в одном рассеивателе

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

1 час назад, D.Vader сказал:

оплавления и обесцвечивания плафонов фонарей

Ну, читал когда-то, что это из-за "левого" пластика в фонарях или из-за таких же "левых" лампочек, которые из дешёвого стекла плохо фильтруют ультрафиолетовую часть спектра. Но себе температуру замеряю, если не забуду, в плафоне салона (когда поставлю)

1 час назад, D.Vader сказал:

W3W

Глянул у Осрама — там вообще световой поток какие-то детские 22 лм. Ну, у Лексуса наверное крутое качество в отражателе и в светопропускании пластика плафона

 

Посилання на коментар
Поділитись на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть для коментування

Ви повинні бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтесь для отримання акаунту. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз

×
×
  • Створити...