Skade

А ещё, добавлю из опыта: трещина в гильзе. Может быть и такое. Была эмульсия, меняли кольца под гильзами, прокладки гбц, саму гбц, замеряли выступание гильзы над блоком - все ок. А потом оказалось - трещина в гильзе. На глаз видно её не было..

Графита там пару процентов от силы. Равномерно распределенного между бронзой. И выделятся он никак не может. Выделяется масло из пор в бронзографите. Которое предварительно туда попадает во время пропитки. Помните рекомендацию подержать в масле направляйки из металлокерамики перед установкой? Тот же принцип. Пропитать поры порошкового материала смазкой.

Смотрели. Таки да, кузов весьма неплох. Гнили нету, чутка пошарпан снаружи, но ничего страшного. Моторчик бодрый, компрессия 14-14,5 по кругу. Холостые как-то странноватые, после сброса газа норовит заглохнуть, через 2-3 секунды выравнивается. Хотя и не совсем стабильно на ХХ. Опять же, хозяин говорит что год мосик стоял, и бенз тоже прошлогодний. Свечи 1 и 2 цилиндров ок, правильный нагар. А вот 3 и 4 беленькие, почти чистые. То ли антифриз то ли беднит на эти цилиндры, я Ф3Р не знаю, может ли у них такое быть. Мозги Цешка.)) Отдает за 18. Салон ниче так, сидухи не продавлены. На полу ковра нет, тока резиновые коврики "МРЗ" )))) пол под ними живой без ржавчины. Как-то так. А, да, подтекает радиатор снизу со стороны АКБ, и подвеска просится на перебрать - пружины похоже севшие и аморты полуживы.

Отступление от мостостроения - флешка на подарок другу. Ничего от Днепра в ней нет, но создана была в том же гараже. Медь, латунь, красное дерево. Ну и сама флешка.

Набор камней/фрез/сверел котрэорые идут вместе с бормашинками - обычно полная хрень. (Если не Dremel,и прочие высоко ценовые бренды) Потому брать не обращая внимания на насадки. Их потом отдельно нормальных купить. У меня Einhell с гибким валом. За 4 года пока ок. Скоро придёт пора подшипники поменять. И цанги живут год -два, потом стираются и не зажимают.. А сейчас понял что рулит Foredom)))

А если внутреннюю шлицевую втулку с нужными шлицами совместить с диском нужного размера?)

https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-kategorie/autos-frankfurt-main/c216-l4292+autos.fuel:benzin+autos.marke:volkswagen+autos.model:passat Вот, например.. Смотрим, фигеем.

Чаще клацать - да. Зато резвее))) А на трассе на крейсерской скорости - нет разницы. Что на москвичевской КПП, что на вазовской 4-я передача - прямая. Другой разговор что как раз 5-я передача там и нужна. Обороты, шум, расход - все становится меньше..

А можно 5 копеек вставлю по двум последним схемам? UAA микрухи у нас совсем дефицит. LM3914 есть, но дорого. (Относительно, но все же.) Думаю, лм 339 спасут вас, если уж хочется компараторы. А ещё можно, раз там выход по сути вольтаж - узнать параметры и прилепить через усилитель тока, например, у тому же показометру топлива от ТАЗа))

Так там же сток потолок не жёсткий. Как его оклеить-то? О_о

Ну и много ли супер-пупер-проектов, с мега современными моторами, у нас на ходу, доведены до конца и используются по назначению, как машина, а не на пофапать по праздникам? Чойта не припоминаю... А шо, кстати, тут кроме как реномотора типа ничего нет? Да и формулировочка "сгноили до подобного состояния" - можно подумать, прям личное достижение хозяина гаража? Что завод из говна и палок кузова кроил?)

От стоит кому-то кошерно сделать машину...

Смотря что корректировать. Кой-чего по сишке и я писал, ты озвучь задачу, а там посмотрим.

Пока собирается новый мотор, пока то да се.. Решил обзавестись показометром температуры.. После экспериментов с разного рода термометрами и разными местами движка, в которые эти самые термометры встраивались, остановился на варианте, который, с моей точки зрения, оптимален. Тезисы были таковы: 1) Контролировать температуру масла, так как от этого зависят свойства масла и, следовательно, ресурс мотора; 2) Точность измерений плюс-минус 2-3 градуса - с головой; 3) не обязательно выводить точное значение в цифрах, достаточно знать, в каком диапазоне температур мы находимся; 4) как всегда, устройства должно быть простое и без дорогих компонентов. Собственно, результат - ниже. Сигнал с датчика температуры (терморезистор, запитаный от источника опорного тока) это напряжение, уровень которого зависит от его температуры. Компаратор сравнивает измеренный сигнал с установленными значениями срабатывания каждого из 4-х каналов. Пороги срабатывания и момент загорания светодиода настраиваем подстроечными резисторами, как захотим... В качестве температурного датчика взял KTY 84-130. Компаратор счетверенный 339-й. На фото диодов 8 шт, потому как работают группами по два, для большей надежности, да и видно лучше.

Чегой то сразу дебил? Забавно, юморно, нестандартно. Красавчик автор)))

Значит так: Северодонецк - Лисичанск - Артемовск - Славянск - Изюм - Харьков - Полтава - Киев: на все 8,5 часов, дорога НАМНОГО лучше, чем вариант через Купянск. Только несколько участков с хреновым покрытием, остальное вполне ничего себе.

Тоже был с карданом прецедент.. А мастер с СТО кардан как проверил-то? Не снимая не показатель.

Докладываю: через Купянск ехать дело тухлое. Дорог нет. От Харькова 5 часов ползли. Назад попробую через Лисичанск - Артёмовск - Славянск - Изюм.

Опять же. Карб готовит смесь, потому что под ним разрежение. И разрежение, создаваемое поршнями, "всасывает" смесь в цилиндры. Внимание, вопрос: что будет, если под карбюратором вместо разрежения, будет избыточное давление? Хрень будет, вот что. Если под карб, то никак не штуцер. А компрессор МЕЖДУ карбом и коллектором. Чтобы смесь всасывалась входом компрессора и уже под давлением влетала в цилиндр. Хотя, как по мне, тоже так себе затея, нагнетание готовой смеси. Компрессора на это не заточены.

Штуцер? В коллектор??? Ээээ... Ну если диаметром сантиметра 4-5... Тогда ещё можно. А вообще атмокарб + компрессор = затея не совсем удачная. Тем более дуть ПОД карб, значит создать под ним избыток давления. И как тогда этот самый карб должен готовить смесь? Дуть нужно сверху. И в предназначенный для этого карб, а не озоны-солексы. (Про переделки и адаптации атмокарбов молчу, ибо в теории можно все, а на практике хз что получится.)

МПСЗ может глючить опять же от ВЧ наводок. Процессор ловит на входе черти что, и черти что делает. Зависит от самой схемы, конечно: можно поднапрячься, встроить хороший фильтр по питанию, но стоимость возрастает. Потому ставят простенький LC фильтрик на питании МПСЗ, а оно не помогает(( Пробовал, игрался, тоже ловил глюки. А ещё классно сходят с ума светодиодные 7-ми сегментные индикаторы в режиме динамической индикации))))) Пришёл опять к проводам 4-7 кОм). Самое то.

Если в машине нет электроники, то можно хоть на кусках провода от утюга ездить. А иначе только с распределенным сопротивлением. И то если меньше 5 ком, то могут понадобится вч фильтры по цепям питания электроники. А ещё сопротивление провода играет роль в длительности искры. Так что в идеале - наличие сопротивления. Оптимум между мощной искрой и хорошим воспламенением. И да, многое зависит от подбора пары "катушка-модуль зажигания". Это ведь тоже контур, конденсатор и катушка. И совсем не панацея, эти модные нынче провода с "нулевым" (ха-ха.) сопротивлением. И да, проверено на практике.

Вечер добрый. Брал коньяк и бастурму. Коньяк вполне неплох, мягкий, аромат приятный (но, с выраженными нотками кофе, хз почему..) Последствий наутро никаких. Рекомендую, в общем)) Бастурма однозначно зачёт.

Ага, понял, благодарю)

А по которому можно ехать? Тот что выше по течению, или ниже?