scor.p

пена: 1 впитывает воду 2 на морозе отваливается и становится очень музыкальной. у меня на нее утеплитель ворот был приклеен. летом все отлично, а зимой всегда приключения... поитогу пришлось фанерой прижимать все это дело...

поидее корончатых должно быть достаточно. но наверняка с полным разбором будет проще. чо с диффом то? мож его там подварить подлепить и пусть ездит?

ну по фотографии не лечим... погрей мотор на месте и потрогай нижний патрубок. должен быть ледяной вплоть до открытия термостата. пластик радиатора весь на месте? еще если печка шарашит на максимум(или заслонка пускает полностью через радик), то при морозах медный радиатор даже на 2й скорости тоже весьма качественно охлаждает уфо мотор. особенно на месте или в пробке или при тянучках и стоянках на светофорах. еще термостат может не перепускать, а просто начал открываться(или закрываться при меньшей температуре) летом пофик, а зимой заметно. зы. а еще может врать датчик ззы. у меня на 3й скорости печка даж с люминивым радиком реномотор на хх выстужает. мотору не смертельно, но печка греть начинает намного хуже. подтверждено и датчиком и диагностикой.

ага. и все это работает где-нить в ралли на боевом шипе а у нас на рулежку намного больше влияет качество самой резины, чем ее ширина.

подсос он выручает много когда. пробуй смотри переходную систему. она забивается легко. можно еще ради любопытства дернуть эмульсионные трубки. вдруг там чо подзабилось(но это оооочень маловероятно) кстати лишнего воздуха нигде не тянет во впуск? мож вакуумник дырявый или еще чего... поидее проверять нужно как говорит завод изготовитель. но такой доморощенный метод тоже имеет место быть... как и зажигание на слух

собирай корча) впомни молодость. с распорочками и прочим. даешь трехколесную рулежку! а на самом деле хз канеш что с ним делать... реальный чемодан без ручки получился. хотя сил вложено не мало.

а перепроверь как надо по мануалу. пластинкой. ну или из общедоступного - сверлом. если память не изменяет необходимый размер 6.5мм.

если карб видавший виды то возможно подзабиты дырки переходной системы около заслонок. игла и уровень топлива в норме? возможно маркировка жиклеров не соответствует фактическим отверстиям в них. если дергается на малом дросселе то посмотреть зажигание. может сильно раннее. если зажигание контактное то обязательно пересмотреть и обслужить. жиклер переходной системы в первой 50й. во второй под вакуум 60й.(под мех заслонку вроде всегда шло 75) когда вылечишь дерганья можно попробовать в первую тыкнуть 112/150. вторую не трогай. жрать сильно больше не должен, а в динамике немного добавит. но на 109/150 он тоже должен уверенно ездить.

возьми скобу рукой и потяни выше как она должна стоять. увидишь где люфт. и чо за колодки? мож пипка немного не в том месте торчит.

ты не понял. я про ту часть которая к полу приварена!

у меня. причем правый гремит. а левый норм. покупал новые. на волгофорумах борьма с дребезгом идет не хуже чем у нас. но они брынчат не так громко наши. но обидно. денег отдал не мало, а оно брынчит. ну есть варианты как сделать их более вменяемыми. но если ты живешь где много брусчатки или плит - волго это прям совсем не вариант. раз уж машина попала в операционную то пусть доктор еще кронштейн кпп подергает и вокруг него шилом потыкает.

другие дороги нужны. или хотябы суппорта где направляйки стоят на резинках.

есть поверье что в подобных местах летом на солнышке в жару клей из клеевого пистолета может потечь... или стать излишне пластичным.

при отметке что форум прочитан аглицкий текст

уплотнитель от домашней входной двери на самоклейке тебе в помощь... колхоз, но зато тихо... по 1-2 см с каждой стороны.

выкрасить и выбросить. судя по описанию врядли они будут нормально светить. яб посоветовал или wesem hp2. практически болтон установка. или дешманский алиэкспресс на сегментных линзах. типа от десятки-пятнашки. но надо кастомить кронштейн. или на бампер или под родной болт. ну или наверняка в мире есть еще 5465446 видов туманок которые становятся к нам

это будет тут работает. тут не работает... и также с какимнить сдохшим винтом или системником также уйдет в небытие. в студенческие годы на энтузиазме такие проекты еще прокатывали. а сейчас даже нет желанмя лишний раз винду переставлять. посмотрите на майнеров. у них глаз дергался из-за отвалов то по инету, то по питанию то по оборудованию. то из-за банальных глюков. так там большой интерес был то все работало и былакуча заморочек и море потреченного времени. сейчас есть четкое понимание что как минимум форум должен быть на серваке где-нить на работе. ну или в серверной дома. возможно немного тормознутый, но практически всегда в онлайне. ибо для серверных немного другие требования к интернету, питанию и иногда даже есть запчасти для быстрого восстановления и прочее. иначе это будет очень геморройная затея для держателя сервера... все кто говорит да у меня за год инет не пропадал и комп всегда работает, я тоже такой. ютуб работает зашибись. даж при пропадании света инет работает еще часа 2-3. но в некоторые дни удаленые соединения от этого инета отваливаются крайне стабильно. если платить за хостинг, то пытаться собирать сразу за несколько месяцев(и очень желательно платить со скидкой) чтоб не возвращаться к этому вопросу ежемесячно. зы. это все просто мои мысли, там канеш как будет, пусть так и будет.

когда меняли сальник фото внутренностей не делали? или может заглядывали. средний подшипник был на месте? если он вылетает с посадки, может быть такой эффект. первая воет посильне, вторая не так сильно, а третья и далее работают как всегда. может это и не он. но скорее всего, только вскрытие покажет в чем проблема...

можно проверить эмпиреческим методом сходи к коробке и подергай фланцы. патамушта там 90% материала уйдет в стружку. + почти при любых раскладах нужна или оправка или шлифовальный станок. надо искать готовую похожую шайбу. в идеале с нужным наружным диаметром и толщиной и просить доработать. или делать заготовку и с ней тыкаться по токарям. лучше всего влазить куданить на завод. там за вменяемые деньги может быть кто-нить заморочится. частники с таким задешева морочиться скорее всего не будут. если только от скуки или по большой дружбе.

при блокировке эта информация немного не актуальна

производитель блокировок говорит что масло в коробас лить которое прописано заводом производителем. тобеж для нас все как всегда - любое качественное жл-5. единственное, вместо вроде привычных 80w90 лучше налить 75w90. зимой блоке будет проще работать. да и лютого эффекта бетономешалки не будет... у вас конечно зимой теплее чем у меня. но как оказалось, менее густое масло на морозе - это очень приятно. особенно если мало греешь машину.

значит Б... но точно не А. скорее всего б рестайл какой-нить. просто по годам машина была куда свежее чем начало 90х когда я их покупал по объяве. и тогда все ставили вектру А и омегу. а именно такие никто не описывал. я их забрал, а потом приложил к машине. и вроде как всё нормально подошло. зы. и да, ты прав. это точно не С. у них кронштейн около зеркала на пружине, а не на саморезе. и форма чутка другая.

у меня помойму ваще от вектры с...(во всяком случае продавали их вроде как от вектры с) кто придёт сюда спустя года, то скорее всего они от вектры б рестайл. вроде и от омеги еще народ колхозил. лишние отверстия это канеш вроде печально. но зато много козырьков с зеркалами и подсветками. подсветка канеш как правило не нужна. а зеркальца весьма полезная фишка. еще сами козырьки цвета сгущенки чтоли. кароч светлее родных. и мои немного уже чем родные(за счет скоса). в общем поначалу немного непривычно было. но потом привык. в салоне смотрятся не сильно инородно и от солнца защищают не плохо. но иногда светит между зеркалом и козырьком. вот нашел фотку из темы с плафоном. зы. менял ибо родные разлазились по мериметру. а еще один помойму поломался внутри.

жабоеды забавные. видимо от комплектации зависит. у них на кенгах как правило такойже котел с недосверленным(или заглушенным) одним отверстием. и там стоит 3 свечи...

это от буса. скорее всего от трафика. на легковухах по 2-3 пользуют. иран нынче чуть ли не удинственный вариант из латуни. если захочешь очумелых ручек, подключи 3ю скорость вентилятора через отдельный пред и реле напрямую от аккума.(пред рядом с аккумом. а реле прям на корпус печки привинтил со стороны резистора. там проще провода развязывать) удивишься его производительности. еще лузаровский вентилятор и так сам по себе чуть мощнее.