GreenMile

С языка снял.

А что ты туда хочешь свапать и для каких целей? Если очередной ф3р, то лучше с ним сразу и искать, потому как количество затраченного времени и денег на свап с регистрацией не окупится. На стоковый узам запчасти пока еще есть, сделать чтобы просто ехало - можно.

Та вопрос в том, что и абсолютно исправные насосы с правильным вылетом штоков не качают на горячую. Я уже этот случай, наверное 100 раз рассказывал. 26 апреля 2008 года, ездили мы киевской тусой на ДР Авторадио. Фузик хотел поучаствовать в слаломе, но бенза у него оказалось мало ну и все решили ему скинуться: чтоб не сосать из бака (да и шлангов не было ни у кого) просто снимали подводящую трубку с карба, заводили двиг, и на холостых на том бензине, что был в камере карба, движок работал и сколько мог качал насос в бутылку. Так вот, у всех бензин на горячую (только приехали) еле тек из трубки, - тонюсенькая струйка, даже у меня с абсолютно новым "пекаром", который якобы пробок не ловит и шток был отрегулирован как надо. И как только обливаешь насос водой - просто в момент из шланга начинал валить полный напор. Проверено было на 4-5 машинах - у всех одно и то же.

Ну это же не оригинал, а заменитель, подозреваю, Пирбург на базе одного какого-то насоса решил наклепать модификации на все корчи подряд, изменив немного посадочные, а лапка в насосах для инокорчей не предусмотрена В хондах старых карбовых стоит два насоса - электрический для подкачки и рабочий механический. Необходимость ручной подкачки проистекает же не из самого насоса, а из того, что бензин из поплавковой камеры испаряется после длительного простоя. Если ездить каждый день, то и с родным насосом качать не надо ничего. Обратка, в общем, для любого двигателя будет полезна, хотя, если просто машину поменять...

Они используются на машинах вместе с электронасосами подкачки, потому лапки там нет. В будущем можешь поставить возле бака электронасос и реле времени, чтобы при включении зажигания он там секунд 5 работал и выключался. Тогда не надо будет стартером маслать после долгого простоя. А вообще, железобетонный способ раз и навсегда избавиться от пробок - это обратка бензина в бак, чтобы через насос все время шел поток и охлаждал его.

Так это и не для электрика задача, а для электронщика - зело разные вещи. Самое просто что приходит в голову - на триггерах собрать. Но тут у тебя ТЗ ни о чем. Что значит, "чтобы не работал больше секунды?" Ну нажал ты кнопку, магнит отработал секунду, дальше что? А при повтором нажатии на кнопку через 0,5 сек должен опять отрабатывать или нет? А если удерживать кнопку - сколько по времени он должен "не срабатывать" или хоть сутки, пока кнопку не отпустишь? Как я понимаю, тебе надо, чтобы при однократном нажатии любой длительности замок работал секунду и отключался, а сброс состояния кнопки происходил при отпускании кнопки? Тогда это задача на логику, а не на реле с конденсаторами и это вне компетенции электрика.

Надо было сказать, что тебе тоже пох в какой магазин ночью швырунть бутылку с зажигательной смесью и задуматься сколько стоит товар в магазине и сколько москвич

Для начала определись с вопросом, как динамику будешь "выжимать". Если для тебя нормальный стиль езды 3000-6000 об, то солекс, при чем 21041 с диффузорами 24х26, а если надо, чтобы с низов лучше тянул, то оставить текущий озон или поменять на мехпривод. 21053 по динамике особо не добавит в сравнении с механическим озоном, разе что чуть экономичнее будет, если настроить нормально.

Можно сказать, что он исправен и качает Сколько он там на иглу давит и справляется ли она - только экспериментировать. По звуку двиг работает неправильно, во-первых, слишком низкие холостые, во-вторых, при прогазовке провалы чувствуются (хотя, если мотор холодный еще, то не показатель) и "утробынй глухой звук", должен резче и звонче работать. Съезди уже к карбюраторщику, не морочь себе голову, там хотя бы по прибору будет понятно, что происходит и он знает, что крутить и куда.

Из того, что ты перечислил, лучшим вариантом будет фенокс. Хотя с ними тоже бывают вопросы, но это даже не столько от самой помпы зависит, сколько от двигателя. Одна и та же помпа в один блок стает норм, в другом шкребет и затирает При чем в радиальном направлении. У меня фенокс стоит, подошла, но прокладки ее комплектные не подошли, так что надо иметь в наличии родные или лист паронита.

Способ, конечно, надежный, но клапаны то при чем тут? Такая проверка говорит только о том, что нет искры в конкретном цилиндре, искру дает свеча. Внезапно, надо выкрутить свечи и посмотреть на них, если мокрые - значит не работают. Проблема может быть как в свече так и в проводе или колпачке. Чтобы при исправной системе зажигания мотор не реагировал на снятие провода, клапана там вообще быть не должно как минимум. Клапана проверяются замером компрессии, на сухую, потом с маслом.

Оно не будет работать как ДХО, там должен быть нормальный сфокусированный вперед световой поток, а не лампа за полупрозрачным плафоном с рассеивателем. Да, оно ярче, чем габарит, но до ДХО ему как до неба рачки. Зачем сей колхоз, что мешает просто с ближним ездить?

Всегда снимал как писал Romm, сначала немного откручивается гайка нижней шаровой, обязательно чтобы она вровень с концом пальца была и потом молоком сверху стучится пока под действием пружины палец не вылезет из уха не "упадет" на гайку. Дальше дело техники. Перед этим можно сбрызнуть ВД-шкой. После снятия нижней вынимается верхняя - она выходит вообще без проблем ибо никогда не закипает, в крайнем случае, тоже пару раз молотком ввалить без опаски - резбы на пальце нет.

Если не выставочный экземпляр, то тогда бери именно 165/80 R13, современную радиалку - она будет ближе всего к оригинальному внешнему виду по пропорциям, а аутентичный рисунок протектора значения уже не имеет в таком случае. До 3 тысячи в год - это я на своей поджопной так езжу А резина у меня на ней хорошая

Не надо М145, по сравнению с современной радиалкой - это не резина, а полный п..ц, время диагоналок кончилось еще лет 30 назад. Кроме дубовости для убитых дорог у нее сплошные минусы - изнашивается быстрее, сцепление с дорогой отвратное, особенно при маневрах - не держит пятно контакта, в дождь моментально аквапланирует, тормозит только краями, серединой нет. Короче, в современном мире - это уже опасно для жизни. Я когда после М145 обул радиалку современную - чуть оргазм не получил. На 408-м диски, скорее всего, 4,5", 175 резина для него будет сильно широкая, бери лучше 165/80 - почти аналог М145 (она в переводе получается 165/82), не будет спидак врать и рулиться будет лучше. У меня 175 натянута на разварки 6". Если диски 5", то можно и 175 в принципе, можно даже 175/75 постараться найти, вроде у дебицы что-то было в таком размере.

Дык, помимо 116 ньютонов ты еще и в окружающую среду существенно меньше срешь при этом. Если у тебя стоит вопрос получения максимальной мощности - надо перешить программу, тогда будет и ньютонов больше, и лошадей. У меня на элантре, к примеру, 122 лошади, евро-4, при перешивании на евро-2 около 133-136 получается. Воздух добавить можно только турбиной В атмосфернике количество воздуха, который он может засосать обусловлено объемом мотора и сопротивлением на входе - клапана, каналы, дроссель. "Настройками" воздух не регулируется.

Конечно имеют, потому что карб не может давать нормальные режимы на всех оборотах, а инж может, потому под карб и свои фазы, чтоб оно ехало. Или ты думаешь, что изменив фазы, сразу получишь + 10 ньютонов на пустом месте? Ну поставь инжовый РВ тогда на карб, посмотришь Только что-то очереди перекинуть распредвал и получить бешенный прирост на пустом месте нет Только инжекторная имеет выбросы в три раза меньше, а карбовая вообще такого достичь никогда не сможет. Для сравнения надо приводить к общему знаменателю, если в инжовой вырезать экологию, то ггг. Десятка с вырезанной экологией дает ~130 лошадей и ~ 140 момента. Это просто перешить программу, 10 минут. Карбовую заставишь хотя бы так поехать? Инж - это эволюция карба, неудивительно, что с течением времени вносили изменение и в железо, потому, в самом начале нашей дискуссии я привел в пример мотор из палаты мер весов, в котором таких изменений практически нет - это 2106, в котором по сути только инж вместо карба присрали на заводе и который наглядно показывает лучшие характеристик ДАЖЕ БУДУЧИ ЗАДУШЕННЫМ ЭКОЛОГИЕЙ.

Я, конечно извиняюсь, но при чем тут вообще москвич и то, что ты без оборудования на пальцах пытаешься настроить инж с программой непонятно от чего? Вместо тысячи слов есть хороший анекдот, который как ничто лучше характеризует данную ситуацию: - И шо вы все с ума посходили со своим Карузо?! Слышал я вашего Карузо - картавит, шепелявит... - Вы были на концерте??? - Нет, мне Рабинович по телефону напел. На свалку, разве что, поедет. Куда она поедет с пробитым радиатором? Может, хватит высасывать из пальца какую-то дичь?

Давай так, для начала, данная ситуация вообще непосредственно к карбу/инжектору не относится. Это как у классика: Опанас (до Толі). Сина, оно подивись - моpе! Толя (без ентузіазма дивиться на бурне море). Папа, а моpе - оно большоє, так шо дpугого бєpєга не видно? Опанас. У бінокль відно. Толя. А єслі бінокль зламався, тагда відно? Опанас. Та за*бав відно, шо ж тогда увідіш! Во-вторых, если мы уже играем в такую игру, то при ударе в дерево датчик коленвала точно не пострадает, потому что у инжекторных ведер двигатель в 99% стоит поперечно, а не продольно, за исключением полноприводных Не, я конечно согласен, что в какой-то Зимбабве постапокалиптической вселенной Безумного Макса карб будет предпочтительнее, потому что в таких корчах можно хоть просто струйкой бензин в коллектор лить и оно будет кое-как, но ехать, но мы вроде в цивилизованном мире живем, в котором после удара в дерево "водитель инжектора" выйдет и будет много ругаться, а "водителя карба" увезут в скорой с ЗЧМТ. Я все-таки предпочту быть на первом месте.

Я инфу приводил от продавца новых моторов, а не с рандомного сайта в интернете. Но суть не в этом, карб никогда не будет лучше инжектора, просто по определению. А определение в том, что инжектор можно настроить как угодно на любую смесь в любом диапазоне оборотов, это я уже умолчу о качестве смеси. Карб же - нет, для чего, собственно и применяются всякие ухищрения типа эмульсионных трубок, которые тормозят смесь на определенных оборотах, эконостаты, которые начинают лить бензин в режиме тапка в пол и т.д. Но никогда ты заставишь карб давать стабильное соотношение смеси при любых оборотах и при любой забортной температуре. Потому рассказы, что карб "едет лучше", основываясь на разных машинах да еще и исключительно на своих ощущениях не имеют ничего общего с реальностью. Разве что у тебя там бензин ручьем течет и на полкилометра чистяком из выхлопной воняет. Последний вопрос, честно говоря, не понял. Деньги, время и нервы вообще не стоит тратить на старые ведра, лучше пойти купить новый автомобиль, внезапно, на инжекторе.

Это немножко неправда, долго писать не имеет смысла, можно взять просто мега-наглядный пример: два двигателя ВАЗ-2106, карбовый - 74,5 л.с. 102 Н*м, инжекторный - 75 л.с. 116 Н*м и при этом он Евро-2

С поршнями - это переделка ради переделки, которая в лучшем случае ничего не даст, а в худшем только ухудшит работу мотора. 1. Полноразмерные поршни да и узам конкретно никогда не испытывали проблем с недостаточной смазкой, потому во-первых, увеличение количества смазки в зоне контакта ничего не даст и никакой объективной проблемы в принципе не решает - т.е. совершенно бесполезное занятие, во-вторых, приведет в повышенному угару масла. Возможности маслосъемного кольца ограничены, оно не сможет отводить любое количество масла одинаково хорошо, размер колец подбирают не просто так. Увеличение количества масла в этой зоне приведет к тому, что больше его будет попадать в камеру сгорания, что неминуемо приведет а) к повышенному расходу масла, б) к повышенному отложению шлаков на днище поршня и клапанах. Если интересно можешь погуглить корейские двигатели G4KD, в которых для проблем с задирами ставят масляные форсунки. После этого поблема задиров уходит, да, но начинается масложор со временем, потому что кольца на справляются с повышенным количеством масла, которое льют форсунки, из-за чего поршни перетачивают под более толстые кольца. Короче, принцип "кашу маслом не испортишь" тут не работает. 2. Если для тебя 4500 об - потолок, то смысла в облегчении на тех пару граммов просто нет, т.к. вес поршня решает только на больших оборотах при перекладке, когда происходит резкое изменение направления движения поршня. Все, что имеет какой-то смысл со стоковыми поршнями - это вывесить их в один вес и полирнуть, а при особом желании еще немного облегчить внутри, а не кромсать геометрию.

Напомню, торгуемо

В машине, в которой есть аккумулятор и прикуриватель. Телефон сядет? Ну да. И забыть его дома, например Пример выше я приводил, телефон под рукой был и даже заряженный, а вот бумажного полиса, как на зло, не оказалось Так вопрос и не к тебе был, а к пользователям Эм, покажешь печать и цифровую подпись на электронном полисе, который клиенту высылается? Я потом покажу свой полис, который присылают мне И речь шла не про то, что это не документ, а то, что вот этот ПДФ, который высылают тебе и ты его распечатываешь - подделать 5 секунд делов. Т.е. у тебя полиса нет, в МТСБУ его нет, но бумажка - вот же она, есть! Я таких на весь формум за 10 минут наштампую - распечатайте и катайтесь Что докажет эта бумажка, что я ПДФ умею адоб ридером открыть, гг? Так никто и не говорил обратное, просто она поменяла талон на стекле, а сам полис забыла А был бы в электронном виде на телефоне... (:

Новый год не за горами, кому телефон под елку? )))