Перейти до вмісту

GreenMile

Модератори
  • Публікації

    6 416
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Days Won

    150

Усі публікації користувача GreenMile

  1. После стандартной зарядки до 14,4В - нет, при "лечении" которое подразумевает заряд при напряжении до 16,2В и обильное газовыделение - мутный конечно, потом отстаивается. Но я там не особо обращал внимание на то мутный он от пузырьков или от всяких остатков, которые со дна поднял, в следующий цикл посмотрю.
  2. Итак, приехал ареометр. Оказалось, да, дистиллированную и осмотическую воду он показывает примерно на -5, а обычную из-под крана где-то на -2,5, но.. это по шкале омывателя на этаноле В общем, расходимся, зрады нет, в камментах дебилы. Теперь, что до аккумулятора, отстоялся он ночь до обеда и плотность по банкам 1,19 и в одной 1,17. Жаль, не было чем замерить перед процедурой. Напряжение на клеммах на ХХ 13,36В. Так что, акк глубоко засульфатирован и вся кислота ушла в сульфаты. Поставил следующий цикл, посмотрим, что покажет, но вчера при старте под нагрузкой он сразу провалился где-то до 12,45В, а сейчас уже полчаса стоит и напряжение 12,65В - прогресс. Продолжаем наблюдение, следующие результаты завтра
  3. Пластины не сыпятся просто так. Сначала происходит расслоение электролита, потом сульфатация нижней части пластин и выключение ее из работы и потом уже происходит разрушение или замыкание когда сульфаты разрастаются. Понятное дело, что поздно пить боржоми, если почки отказали, но если разрушение еще не произошло, то вполне себе можно восстановить какую-то часть емкости. Вот сейчас пОциент Ca/Ca 80 А*ч, прошел КТЦ: был заряжен полностью, стуки отстоялся и после проведен цикл разряда током 4А до 10,5В - заряда током 5А (тестер больше не выдает) до 14,4В. Итого, отдал он 44,77 А*ч, принял где-то 46 А*ч (на момент когда зарядный ток упал до 200 мА). По графикам вообще идеальный и разряд, и заряд. Сейчас стоит восстанавливается до вечера, ночь отстоится в холостую, завтра замеряю плотность в банках и по результатам будем смотреть либо ему уже все, либо будем дальше делать разряд-заряд-восстановление. Заказал, кстати, ареометр по ссылке, посмотрим что к чему.
  4. А смысл проверять его с нагрузкой? Проверка НРЦ типа "стандартный" способ определения степени заряда АКБ, у которого нет доступа к банкам, потому и измеряют. Нагрузочной вилки у меня нет и покупать ее я не собираюсь.
  5. А я видел и, более того, успешно с ней боролся. Например, убитый в хлам аккум который отдавал около12 А*ч при проверке 20-часовым тестом, после серии манипуляций отдает 26 А*ч и используется как подменный. Антифризы и омывайки продаются, например, в виде концентратов, которые сам разводишь, вот тут очень хорошо помогает когда надо развести максимально на нужную темперутуру, а не проводить тест морозилкой.
  6. Для борьбы с сульфатацией. Ну, как сказать, для начала, напряжение ничерта не показывает, это очень примерный показатель и только при НРЦ, и только когда аккум отстоялся, и только для абсолютно живых несульфатированных АКБ. Я тебе могу показать 60 а*ч акк, который чудесно заряжается "до полного" за 30 минут, показывает НРЦ 12,7В после отстоя в сутки, при это никакую нагрузку не держит. Вот у него плотность электролита сразу выводит его на чистую воду. Если АКБ умирает и вовремя принять меры, то его можно восстановить и он может работать и дальше, вот для этого в принципе и нужен ареометр. У меня на машинах акки живут по 8-10 лет Простым обывателям, которые меняют аккумы раз в 2-3 года это естественно не нужно. В первом посте я писал "внезапно попросили протестить аккум, а у него есть пробки!" кальциевый акк с классическими пробками, которые откручиваются и не надо ничего ломать, потому надо ареометр, а поскольку ближайшие несколько лет он мне именно для электролита не нужен будет, то хотелось взять такой который меряет и антифриз с омывайкой сразу, чтоб от него была польза.
  7. Вот на таком синяя груша у оплыла и превратилась в пластик просто лежа в гараже
  8. Про переохлаждение воды я в курсе, каждый раз наблюдаю ,когда на балконе замерзает баклажка с водой осмотической: стоит жидкая, а потом превращается в лед на глазах если ее пошевелить. Т.е. ее можно охладить хоть до -15. Но вопрос не в этом явлении, а в ареометрах, он же показывает на основе плотности, а плотность чистой воды должна как бы соответствовать 0 градусов. Если он показывает черти что для воды, хз что там для электролита будет.
  9. Понадобился ареометр раз в 10 лет (внезапно попросили протестить аккум, а у него есть пробки!), так и выбрать нечего. Когда-то было советский с 4-мя колбами внутри - у него сгнила груша и вообще хз где он. Когда-то давно покупал новодельный - так груша (синяя была) у него сдохла просто от лежания за год наверное. Покупать очередное гэ на один раз не хочется, да и если брать, то уже такой чтоб и омывайку и антифриз сразу показывал, а не только электролит, т.к. нафиг он нужен с учетом что современные аккумы редко уже с пробками идут. Такое нагуглил, но на автозвуке в отзывах кто-то написал что он дистиллированную воду показывает на -5° Есть, конечно, вариант взять рефрактометр, но, мне кажется он не шибко удобен в использовании.
  10. GreenMile

    Гул на оборотах от 3500-5000

    А ты его с воем коробки или моста не путаешь? Именно при таких оборотах двигателя гудит на любой передаче, хоть 2, хоть 3, хоть 4?
  11. У тебя ж катушка на блоке висит рядом с трамблером, тебе любые подойдут, тут скорее наоборот центральный провод сильно длинный, он там сантиметров 70, а нужен сантиметров 15-20. Надо будет или укорачивать или как-то петлей завязывать. Ну или будет шанс переместить катушку куда-то подальше. Это и есть RC-MX1205, что я выше указывал, 4947 это артикул просто. И фотография там не от них, а что попало. Фотки из интернета:
  12. Стоит там резонатор вместо ката, при чем какой-то "понтовый" я его даже гуглил когда-то. Какую-то часть звуков он может и уберет но он ничего не глушит толком.
  13. Сочнее звук, потому что глушители говно, плюс у современных есть кат и не один. На машине жены кат удален прошлым хозяином, так сзади из трубы слышно как она бу-бу-бу, у меня кат на месте так в трубе тишина практически.
  14. Тут надо делать поправку на ветер катер, но для авто 4-2-1 дает прирост (и то если его рассчитать нормально, а в обычном случае ничего не дает) только на высоких оборотах 5-6к, 4-1 дает прирост в более широком диапазоне оборотов, начиная с низов. Но, учитывая, что на катере коллектор вообще считай без труб, то твой 4-2-1 может быть чуть лучше ну или не хуже во всяком случае. Звук не поменяется, может чуть тише станет, зависит от резонанса конкретного, чтобы он поменялся надо делать т.н. "субару-коллектор" 1-2 и 3-4 сводить вместе и одну из веток делать длиннее другой. Пробуй, в общем, старый не выбрасывай пока
  15. Хоспади, человек задает конкретные вопросы, а вы ему кучу воды и без результата Из того, что у нас можно без проблем купить в виде готового набора на москвич - TESLA. Не самые лучшие в мире, но уверенно хорошие. Учитывай, что есть набор для 2141 и для 412/2140, для 2141 центральный провод катушки идет длиннее чем для 412/2140. Еще из хороших Finwhale, Champion, но они под космич не делают скорее всего, их раньше на рынках можно было набирать поштучно по длине просто, как сейчас с этим - хз. Можно еще NGK взять в виде набора, артикул RC-MX1205, но он с длинным центральным проводом. Аналоги советских А20Д, Например, Denso W22ESU: На счет сопротивлений, в трамблере под БСЗ помехогасящий резистор уже стоит в бегунке, потому провода или свечи с сопротивлением брать особого смысла нет. Даже если магнитола будет трещать - это решается элементарным дросселем.
  16. Одна из самых распространенных проблем с БСЗ - контакты. Это когда одна-две клеммы в разъеме на датчик Холла или на коммутатор не держатся в нем и при надевании не входят в зацепление полноценное, тогда от вибраций пропадает контакт идет перебой и потом все опять нормально. А сам прикол в том, что снимаешь разъем и визуально все в порядке, потому что контакт "пружинит" на проводе из косы и при снятии возвращается на место Короче, поснимай разъемы в зажигании и понажимай на контакты отверткой тонкой и проверь, чтобы они надежно держались и не утапливались в разъеме.
  17. Так отличное давление, на холодную зашкаливает, на прогретую - 2+ даже многовато, но учтем, что он прогрет еще таксебе, так что вполне норм. Это говорит о том, что у старого мотора не было проблем с давкой. На счет газоновского, так там шестерня длиннее всего на 5мм (35 против 30мм), оно не будет в 3 раза больше давить на ХХ там +0,2-0,4 оно дает. Ну и ты учти разные масла и что у тебя еще там добавился масляный холодильник, который тоже сопротивление дает. Откуда там саже взяться за час работы - "опилки" конечно, результат первичной приработки поверхности трения в новом моторе, в основном с гильз после хона кольцами нашкрябало плюс с юбок поршней, плюс остатки обработки блока, что не вымылись. Ты же холодную обкатку не делал, вот оно сейчас и пошло. Не надо, это естественный процесс, никакое "хадо" его отменит, не надо всякую фигню в двигатель лить по чем зря.
  18. Норм, так и должно быть в первую замену, дальше уже будет не так быстро чернеть.
  19. Цена должна быть указана сразу, "договорная" здесь не проходит.
  20. Тосол - это просто название марки антифриза Заливать ТОСОЛ-А40 (ВАМП вроде нормальный делал) либо любые импортные аналоги антифризов серии G11. Хорошее, синтетическое, оно гораздо стабильнее "держит вязкость" при разных температурах, чем полусинтетика и минерлка. Учитывая, что катер зимой не ездит, я бы вообще заливал какое-то летнее SAE30 (дада, для москвича летняя именно 30-ка идет штатно по заводу вопреки расхожему мнению), но его хрен найдешь в современном мире хорошее за вменяемую цену. А так 5w-40 или 5w-30, в новый мотор я бы 5w-30 взял, оно снизит расход и охлаждение лучше будет, если не собираешься часами валить на оборотах близких к отсечке. По марке пофиг - шел, мобил, петро-канада, главное не палево на базаре. Я покупаю Mobil ESP 5w-30. В космич взял бы что-то с ACEA A3/B3, A3/B4, например Mobil1 FS 5W-30, Shell Helix HX7 5W-30 Оно лучше защищает от износа, а катализаторов нет в моторе Есть задротский метод, как делал я и более вменяемый "Вменяемый" - первая замена масла примерно через десять моточасов (эквивалент 500 км) обязательно с заменой фильтра, дальше как книжка на катер пишет. "Задротский" - первая замена сразу после одного моточаса на холостых или близким к ним оборотах вместе с фильтром, потом десять моточасов в щадящем режиме (обычно не выше 3000-3500 об), снова замена масла с фильтром и дальше уже можно уже нормально начинать ехать. В любом случае, первые десять часов резко не газовать, нагрузку сильно не давать, обороты желательно менять динамически, т.е. не ездить все 10 часов на 2000 оборотах. В принципе все это фигня, но я когда новую машину из салона забирал то за первые 500 км масло было пц черное, а потом уже темнело долго, отакэ. Имеется в виду присадки в двигатель? Не надо, современные масла имеют весь необходимый набор присадок, в новый двигатель, да и в старый тоже, ничего этого лить не надо. Хорошее масло и частая замена - вот весь секрет успеха.
  21. Например, глиссер? С таким подходом так и 2.0 можно было не строить и 1,5 достаточно. А так, вложить столько труда, ресурсов и времени в постройку мотора, а потом задушить его карбом с которым и полторахе тесно Я еще раз акцентирую внимание, суть не в "медленном раскручивании", суть в том, что у него наполнения цилиндров нормального не будет с таким карбом.
  22. Омг. Пусть ноздрю одну закроет пальцем и скажет как ему дышится, если плавно перейти с ходьбы на бег Суть диффузоров не только в скорости потока, а в том, что они могут пропустить через себя конечный объем воздуха в единицу времени. Чем меньше дырка - тем больше сопротивление на впуске. Т.е. фактически, чем меньше дырка, тем меньше наполнение цилиндров, соответственно меньше мощность. На малых оборотах , когда заслонки полузакрыты - то да, наполнения хватает, но скорость потока низкая и ее вытягивают мелкими диффузорами. Но лодка ж не машина, ей не так тяжело трогаться с места, потому прирост на низах ей просто нафиг не нужен, но при этом на пике момента, на котором он и должен работать т.е. ~3500 мотор будет голодать. Заводской двигатель 1,8 (!) имеет карб с диффузорами 24х26, у ОЗОНа, который штатно ставился на 1,5л - диффузоры 22х25(!). А у тебя на 2.0 - 21х23. Ты собрал мощный двигатель который у тебя ехать будет в половину своих возможностей с таким карбом
×
×
  • Створити...