Для установки снимаем обшивку с двери, сверлим дырку в тяге, что идёт от ручки до замка, прикидываем куда поместить активатор, чтобы и окно открывалось, и чтоб он мог работать, сверлим 2 дырки в двери, прикручиваем активатор. В проводке тоже ничего сложного. Вот только с водительской дверью не понятно

Блин, че ж этот с мотор с этим запором делает... Можно нолько догадываться.

Хочу установить себе систему лямбда контроля к ГБО на 412й мось.

Кто ставил? Какие впечатления?

Для тех кто не ставил но кому эта тема может быть интересна:

Системы второго(3) поколения имеет в своем составе электрический редуктор и электронное дозирующее устройство, которое опирается на сигналы датчика содержания кислорода (лямбда-зонд) в выпускном коллекторе двигателя, датчика положения дроссельной заслонки (TPS — Throttle Position Sensor) и датчика частоты вращения коленвала (RPM). Газовый электронный блок управления (лямбда-контроллер) получает сигналы от указанных выше датчиков и поддерживает необходимый (стехиометрический) состав газо-воздушной смеси как на установившихся, так и на переходных режимах работы двигателя.

Что нужно для нормальной работы:

1. ГБО 2 поколения - есть.

2. Лямбда-зонд - 300 грн.

3. ДПДЗ - Нужно колхозить на карб. достаточно концевика карбюратора.

4. ДАД - есть.

5. ЭБУ - 400-600 грн.

Кто что может сказать?

Торпеда Опель

печка Ауди 80

Динамики Хюндай сантафе

карб солекс

переходник на жигулёвский масляный фильтр

Компрессор уже грубо говоря ставили http://moskvich.net/...рную-установку/

Помогите, подскажите, покажите

Случается, что замок на дверце начинает работать плохо. Вы захлопываете дверцу, а замок не запирается. Значит, смазка в механизме кончилась. И что, снимать обшивку, чтобы добраться до замка? И не думайте. Откройте дверцу и гляньте на ее торец. Видите винты замка? Выверните верхний и в образовавшееся отверстие закапайте масленкой моторное масло. Заверните винт и разрабатывайте замок. Ну что, заработал? То-то!

Какова обычно реакция водителя, когда в его автомобиле вдруг спускается колесо? Возьмите словарь ненормативной лексики, откройте на любой странице, и вы узнаете, какие слова он употребляет в данной ситуации. Особенно интенсивно эта лексика звучит в случае, если нет запаски и запасной камеры. Такую реакцию можно немного сгладить, если возить с собой вентиль для бескамерной шины. Прокол в шине залепите все той же жевательной резинкой, а проколотую камеру вообще выньте. Снимите обычный вентиль и поставьте вместо него бескамерный. И ваша шина, если у нее борта в исправности, станет бескамерной.

На потускневшие хромированные детали, а тем более на покрывшую их ржавчину, смотреть неприятно. Но не в мастерскую же ехать из-за этого! Восстановить блеск поможет паста, которую под силу изготовить любому. 100 г зубного порошка, 60 г любого животного жира и 20 г стеарина, парафина или воска. Тщательно перемешать и натереть получившейся субстанцией потускневшие места. Для удаления ржавчины есть еще один рецепт: 1 л воды, 200 г медного купороса, 40 куб.см концентрированной соляной кислоты. После удаления ржавчины сразу же промыть обработанные места раствором соды или стиральным порошком.

Стемнело, а вы еще в пути. Что ж, дело обычное. Но появился туман, а противотуманных фар с желтыми стеклами у вас нет. Если рядом с вами едет дама, знайте - вы спасены. Попросите у нее губную помаду и закрасьте ею стекла фар. В результате поток света станет пробивать туман.

Кстати, вы заметили, что глушитель ржавет главным образом изнутри? Пытливый ум наших автомобилистов нашел способ замедлить поцесс коррозии. Для этого надо просверлить в выхлопной трубе отверстие и вставить в него трубочку с заглушкой внизу. Лучше, конечно, поставить ее на резьбу, чтобы можно было время от времени вывинчивать. Для чего трубочка, спросите? А вот для чего. Залейте в нее моторное масло. Раскаленные выхлопные газы разогреют масло, и его пары станут обволакивать глушитель изнутри, предохраняя от коррозии, вернее, замедляя ее. А вывинтив трубочку, вы дольете масла. При всяком ремонте, разборке-сборке агрегатов, узлов и деталей автомобилист имеет дело с прокладками и шайбами. Среди них встречаются медные. А со временем медь становится жесткой и не обеспечивает герметичности соединения. Заменить? Меняйте, если у вас нет паяльной лампы. Если же она есть, разожгите лампу и раскалите жесткие прокладки и шайбы (подвешенные на стальной проволоке) докрасна. И пусть теперь остынут. Остыли? Ну и прекрасно, они снова стали мягкими.

Напрягите извилины и, если не записываете все, что сделали, вспомните, когда в последний раз меняли тормозную жидкость. Старая имеет очень низкую температуру кипения, то есть она быстро испаряется, выкипает. И вы не сумеете затормозить. А винить будет некого..

Теперь займемся другими неисправностями. Начнем, пожалуй, со свечи, которую сняли в прошлый раз. Если фарфоровая изоляция не повреждена, свечу можно восстановить. Положите ее на 15-20 минут в ацетон, затем отчистите от нагара проволочной кисточкой. Введите несколько капель соляной или серной кислоты в полость свечи, "пошуруйте" там спичкой. Теперь почистите юбочку и центральный электрод. Промойте свечу водой и отрегулируйте зазор. Теперь у вас есть запасная свеча. Кстати, когда осматриваете мотор, приглядывайтесь к свечам. Если вокруг какой-то из них появилось масляное пятно, значит, ее пора менять. Дело в том, что из-за перебоев в искрообразовании масло из несгоревшей смеси проникает между свечой и головкой блока цилиндров и постепенно выдавливается наружу.

На "Жигулях"-"пятерке" в пути отказал бензонасос. Выяснилось, что внутренняя дистанционная прокладка между диафрагмами рассыпалась на мелкие кусочки. Здесь поможет пробка от пластмассовой бутылки. Отрезав цилиндрическую резьбовую часть, нужно оставить донышко. Отшлифовать его об асфальт, проделать ножом отверстие под толкатель и поставить вместо штатной рассыпавшейся прокладки. И мотор обязательно заработает.

На выступающий конец рукоятки москвичевского домкрата наклейте мягкую резиновую прокладку, что обезопасит дверцу машины от получения царапины, если вы поставите домкрат слишком близко к ней.

Вспомните, сколько времени и сил уходило на то, чтобы достать ремень привода вентилятора. Именно достать, потому что купить его было невозможно. Теперь же чуть ли не на каждом углу - магазин или киоск, где навалом этих ремней. Но разве не случалось так, что, купив новый ремень, надев его на шкивы, вы через неделю опять вынуждены покупать новый? В чем же дело? А в том, что каждый "жук" и "жаба" делают эти ремни, не заботясь о соответствии техническим стандартам, ГОСТу. Советуем, покупая ремень вентилятора, поискать на нем фирменный знак изготовителя и заводскую маркировку. Например, на жигулевских ремнях обязательно должна стоять следующая маркировка: 1-10х8-944 ТУ-38-10599-83. Это означает, что ремень I-й группы, шириной по большому основанию 10 мм, высотой 8 мм, длиной 944 мм, изготовлен в соответствии с техническими условиями 38-10599, утвержденными в 1983 году. На ремнях для "Самары", "Таврии" и "Оки" должна быть маркировка 10х8-715, "Москвичу" с двигателем УЗАМ нужен ремень 8,5х8-875, а "Волге" с мотором ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021, ЗМЗ-4022-10 и "Запорожцу" МеМ3968 подходят ремни 8,5х8-1018. Кстати, заводская маркировка должна стоять на сальниках, манжетах, прокладках, уплотнителях. Покупая эти детали без маркировки, вы рискуете нарваться на продукцию бракоделов.

У вас остались старые эбонитовые патефонные пластинки? Если да, то пару штук оставьте, когда будете выбрасывать остальные. Для чего они могут пригодиться? Для срочного ремонта черного корпуса аккумулятора, крышки трамблера, бегунка. Ведь эбонит - прекрасный диэлектрик. Бьете пластинку, крошите ее, эти крошки да паяльник - что дальше, вы наверняка догадались сами.

Некоторые думают, что раз звуковые сигналы в городе запрещены, то можно вполне спокойно ездить без них. Вообще-то, ездить можно, но до поры до времени, вернее, до аварии. Поэтому если сигнал сломался, стоит, не откладывая дела в долгий ящик, устранить неисправность. Сначала о ситуации, когда хочешь или не хочешь, а надо найти причину поломки. Имеется в виду случай, когда сигнал вдруг включился сам и не хочет прекращать свой рев. Это самое простое. Отсоединяем клемму аккумулятора и ищем, где замыкает на массу провод от сигналов до реле сигналов, затем от реле до выключателя сигналов. Найти поврежденную изоляцию несложно. Намотаем пару-тройку витков изоленты, и все о'кей. А вот если сигнал не желает "бибикать"? Начнем с предохранителя. Как правило, он защищает несколько цепей. Возьмем для примера "ВАЗ-2106", у которого один предохранитель защищает цепи не только сигнала и их реле, но и плафон освещения салона, патрон подключения переноски, прикуриватель, часы и лампы стоп-сигнала. А без стоп-сигнала не поездишь. Потому сразу же проверяем первый предохранитель, он рассчитан на ток в 6 А. Предохранитель оказался в порядке. Это мы узнали, включив лампу в салоне: она зажглась. Теперь отсоединяем от сигналов штекер черного провода и пробуем замкнуть его на массу, то есть ищем искру, а если точнее, то провод, от которого искра идет на массу. Сигнал есть, значит, неисправен следующий проводник. Так поочередно проверяем все провода. Если все они в порядке, остается предположить, что сам сигнал вышел из строя. Обычно сигналы заляпаны грязью, ржавчиной, маслом. Все, что можно отсоединить, зачищаем и соединяем. И пробуем напоследок. Сигнал заработал? Замечательно! Но он может продолжать молчать. Что ж, остается одно - идти в автомагазин.

Среди разнообразных способов заделки небольшого прокола в бескамерной шине есть и такой. Разбортовать колесо, снять шину, изнутри зачистить отверстие и заделать его... жевательной резинкой. Хоть "Диролом", хоть "Стиморолом", хоть "Джуси Фрут" без сахара.

В пути вытекла тормозная жидкость. Не паникуйте. У вас есть по крайней мере четыре варианта, чем заполнить тормозную систему: водкой, крепленым вином, мыльной водой и тосолом. Домой доедете, но потом, конечно, систему надо будет промыть. Напоследок советуем прислушаться к предупреждению, которое делает своим членам один нью-йоркский автоклуб: "Проверка тормозов стоит тридцать долларов, погребение - три тысячи".

Вам надо снять тормозной барабан, а он, как говорится, уперся. Ну что ж, не взяли штурмом - возьмем осадой. Некоторые, чтобы совладать с барабаном, нагревают его паяльной лампой. Это, конечно, помогает, но ведь открытый огонь в гараже - штука опасная. Мы применим другую методу. Зачистим металлической щеткой стык барабана и полуоси и смочим его проникающей жидкостью, например, керосином. Вывернем направляющие штифты колеса и отведем тормозные колодки. И снова берем универсальный инструмент - молоток. Простукиваем им вокруг отверстий под колесные болты, затем деревянной выколоткой сбиваем барабан со стороны тормозного щита равномерно по окружности. Ну что, получилось? То-то же.

охота комфорта добавить и о двиге позаботиться...

Вот тут можно поглядеть фотки нашего Москвича. http://antika-club.org/?p=696