Я не голубой!Я синий 2137 по паспорту =)

[ИЖ 2715]

       

  [ 

• 
   
•   Ремонт, сборка и регулировка привода выключения сцепления автомобиля Москвич  Сборка и регулировка привода выключения сцепленияПеред сборкой все детали главного и рабочего цилиндров тщательно промойте спиртом или свежей тормозной жидкостью. Не допускается попадание на детали минерального масла, бензина, ацетона, керосина или дизельного топлива, т. к. эти вещества вызывают разбухание резиновых уплотнительных манжет и чехлов. Зеркала рабочего и главного цилиндров протрите чистой салфеткой, смоченной в спирте или тормозной жидкости, и внимательно осмотрите их, желательно с подсветом. Если на зеркалах цилиндров имеются незначительные следы коррозии, небольшие задиры или износ, зеркала цилиндров отшлифуйте. При этом допускается увеличение диаметра цилиндров до 22,170 мм. В этом случае при сборке используйте новые стандартные уплотнительные резиновые манжеты.
  Следует заметить, что, как правило, равномерный износ рабочих поверхностей главного и рабочего цилиндров сцепления не оказывает существенного влияния на работоспособность привода сцепления, т. к. уплотнительные манжеты устанавливаются в цилиндры со значительным натягом, поэтому износ трущейся пары деталей компенсируется упругостью манжеты.
  При наличии раковин на зеркале цилиндры замените новыми. Все детали гидропривода сцепления перед сборкой очистите и промойте свежей тормозной жидкостью. При очистке деталей от грязи не пользуйтесь металлическим инструментом.
  При очистке рабочего цилиндра удалите заостренной палочкой грязь из канавки на дне цилиндра. Даже мельчайшие частицы грязи, попадающие после сборки под манжету, могут вызвать течь и пропуск воздуха. Очистите также отверстие для подвода жидкости. Осмотрите резьбовые отверстия цилиндров, резьбу штуцера в главном цилиндре. Срезанная и смятая резьба недопустима. Если манжеты затвердели или имеют на рабочих кромках изъяны, замените их. Если защитные резиновые чехлы затвердели, покрылись трещинами или порвались, их также замените. В главном цилиндре (см. рис. 5) осторожно прочистите перепускное «В» и выходное «А» отверстия заостренной палочкой, а компенсационное отверстие «Б» - мягкой затупленной проволокой диаметром 0,6 мм. Очистите также вентиляционное отверстие в пробке наполнительного бачка. Протирочный материал должен быть чистым, не оставляющим волокон (волокна могут засорить систему или нарушить герметичность манжет).
  Соединительную трубку и гибкий шланг очистите, промойте и продуйте сжатым воздухом (например, от насоса для накачки шин). Внимательно осмотрите гайки трубок. Перед сборкой поршни и манжеты окуните в свежую тормозную жидкость. Проверьте упругость оттяжных и возвратных пружин. Если пружины ослабли замените их.
  Осмотрите торцы всех пластмассовых втулок и при наличии заусенцев торцах осторожно зачистите их.
  1. Сборку рабочего и главного цилиндров сцепления производите в последовательности, обратной той, которая указана в разделе «Снятие и разборка привода выключения сцепления» с учетом следующего:
  - проверьте (после сборки всех деталей главного цилиндра сцепления) возвращение поршня под действием возвратной пружины до упора в шайбу 12 (см. рис. 5) после полного нажатия на него толкателем. Если поршень вяло возвращается в исходное положение, проверьте упругость возвратной пружины, при необходимости пружину замените;
  - в исходном положении толкателя проверьте зазор между сферической головкой толкателя и гнездом поршня, который должен быть 0,2-1 мм. Отсутствие зазора недопустимо;
  - проверьте при помощи мягкой проволоки диаметром не более 0,6 мм, не закрыто ли компенсационное отверстие «Б» (см. рис. 5) цилиндра краем внутренней уплотнительной манжеты 16. Если оно закрыто, то разберите цилиндр, выясните причину перекрытия отверстия и устраните ее. При необходимости замените дефектные детали, после чего произведите окончательную сборку главного цилиндра сцепления;
  - если при разборке цилиндров были вывернуты из фланца крепежные шпильки 6, то заверните их во фланец, выдержав размер до 18-19 мм от торца фланца до выступающего конца шпильки.
  2. Соберите педаль сцепления, вставив с обеих сторон ступицы по одной пластмассовой втулке до упора буртиков втулок в торцы ступицы. Перед постановкой внутреннюю поверхность втулок смажьте тонким слоем графитовой смазки или ЛСЦ-15. На наружный диаметр ступицы поставьте возвратную пружину 24 (см. рис. 2), а на площадку педали резиновую накладку 19.
  3. Соедините педаль сцепления с кронштейном, предварительно вставив конец оси с лыской педали сцепления в фигурное отверстие кронштейна. Ось зашплинтуйте. Проверьте легкость качания педали на неподвижной оси. Под действием пружины педаль должна энергично возвращаться в исходное положение.
  4. Установите рабочий цилиндр сцепления на двигатель и зафиксируйте его от смещения в осевом направлении стопорным кольцом 32.
  5. Возьмите толкатель 31 вилки в сборе и вставьте его закругленный конец в углубление поршня рабочего цилиндра 33, а затем наконечник 28 вставьте в вилку 27 так, чтобы радиусная поверхность наконечника упиралась в отверстие на конце вилки.
  Длина толкателя с наконечником в сборе по крайним рабочим точкам должна быть равной приблизительно 123 мм.
  6. Установите оттяжную пружину 30 вилки сцепления, присоединив ее длинный крючок к специальному отверстию в картере сцепления, а другой - к просечке на вилке.
  7. Отрегулируйте свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в следующей последовательности:
  - убедившись, что поршень рабочего цилиндра после выключения сцепления свободно возвращается в исходное положение, перемещайте вилку 6 (см. рис. 7) в направлении стрелки «А», замеряя свободное перемещение вилки до выбора зазора «S» (см. рис. 1), равного примерно 2,5 мм.
  При нормальном зазоре «S» перемещение вилки должно быть в пределах 4,5-5.5 мм (см. рис. 2). Если ход вилки меньше 4,5 мм, укоротите толкатель, ввернув его в наконечник, если больше 5,5 мм - удлините его.
  О величине перемещения вилки удобнее всего судить, замеряя зазор между радиусными поверхностями наконечника и паза вилки.
  8. Установите главный цилиндр сцепления шпильками 18 (см. рис. 2) в соответствующие отверстия щитка передка.
  9. Установите на шпильки 18 кронштейн 13 с педалью сцепления в сборе, слегка заверните гайки 11 и 17 с подложенными шайбами. Верхнюю часть кронштейна закрепите болтом 12.
  10. Педаль сцепления 20 соедините пальцем 23 с толкателем 14 поршня главного цилиндра так, чтобы головка пальца была слева относительно педали (по ходу автомобиля). Затем, надев простую шайбу 21 на выступающий конец пальца, зашплинтуйте.
  11. Проверьте полный ход педали сцепления от исходного положения до упора в коврик пола. Полный ход должен быть равен 150-155 мм. В случае необходимости произведите регулировку исходного положения педали сцепления. Регулировку осуществляйте изменением длины толкателя 14 ввертыванием или вывертыванием из них наконечника 16. Для увеличения хода педали удлините толкатель, для уменьшения хода укоротите толкатель.
  После окончательной регулировки положения педали, обеспечивающей указанный выше ее ход, надежно зафиксируйте толкатель от проворачивания затянув контргайку 15. Следите за тем, чтобы площадки педали сцепления и тормоза были на одном уровне, разность уровней не должна быть более 5 мм.
  12. Промойте свежей тормозной жидкостью трубку 5 и шланг 1 привода выключения сцепления, перед установкой на автомобиль продуйте сжатым воздухом.
  13. Установите гидропривод выключения сцепления в последовательности, обратной его разборке. При установке гибкого шланга 1 (см. рис. 2) не допускайте его перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
  14. Заполните систему гидропривода свежей тормозной жидкостью, рекомендованной для автомобиля. Не допускайте смешивания тормозных жидкостей разных марок. Нельзя добавлять в систему хотя бы самое незначительное количество минеральных масел, бензина, керосина, так как они вызывают разрушение резиновых деталей. Помните, что тормозная жидкость оставляет пятна на окрашенных поверхностях кузова и других деталей. После заполнения системы жидкостью удалите из них воздух следующим образом:
  - заполните бачок жидкостью до уровня на 10-15 мм ниже верхней кромки бачка. Заполнение бачка производите через сетку 2 (см. рис. 5);
  - сняв защитный колпачок 8 (см. рис. 4), наденьте на головку клапана резиновую трубку. Свободный конец трубки погрузите в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью;
  - резко нажмите ногой на педаль сцепления последовательно 2-3 раза (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2-1 оборот клапан 7 выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдет через шланг в сосуд с жидкостью (воздух из шланга будет выходить в виде пузырьков);
  - после прекращения течи жидкости из шланга заверните клапан выпуска воздуха до отказа;
  - повторяйте операции по прокачке системы до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью (для этого потребуется до 75-80 нажатий на педаль).
  При прокачке системы не допускайте снижения уровня в питательном бачке более, чем на 2/3 нормальной величины.
  После прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха, удерживая педаль зажатой, заверните до отказа клапан, затем снимите трубку, наденьте на головку клапана защитный колпачок и долейте жидкость до нормального уровня. После прокачки замерьте величину перемещения толкателя, которая должна быть не менее 19 мм. При меньшей величине продолжайте прокачку до полного удаления воздуха из системы. Для полного заполнения системы жидкостью требуется примерно 150 г тормозной жидкости. Правильно прокаченная система должна обеспечить безударное включение заднего хода. Если наблюдается ударное включение проверьте правильность установки свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления и исправность механизма сцепления.
  15. Проверьте герметичность соединений с главным и рабочим цилиндрами при нажатой до упора в пол педали сцепления. В случае обнаружения подтекания жидкости подтяните соединительные гайки до устранения течи.
  16. Пустите двигатель и нажмите несколько раз на педаль сцепления до упора ее в коврик. При этом не должны обнаруживаться заедания, стуки, посторонние шумы или какие-нибудь другие дефекты.
    Смена картера сцепленияНеобходимость замены картера сцепления может возникнуть при его поломке или деформации в результате удара о дорожное препятствие. Новый картер сцепления, предварительно собранный с сальником первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления и вентиляционным щитком, устанавливается на штифты, запрессованные в задний торец блока цилиндров. Торцевым ключом затяните гайки крепления картера к блоку цилиндров двигателя, а после установки стартера – две гайки крепления стартера к блоку цилиндров. Примечание. При замене деформированного картера сцепления новым целесообразно также заменить и первичный вал коробки переда.
  http://www.moskvich2140.ru/remont_sborka_regulirovka_sceplenia_moskvicha.html 
  

[LelikBin]

За инструкцию спасибо,я то знаю что к чему но вот шняга в том что он не розбирается,надо всё на буй ВДешкой залить...

[ИЖ 2715]

Прежде чем лупить, цилиндр крутил?

[LelikBin]

Я выташил шток,шлинг снять не смог...И потом буярил по нему и выбил его на миллиметра 4...А дальше болта,получается он сровнялся с ухом,теперь по уху я же бить не буду,а в целиндр вставить нечего нельзя(Точнее можно но без толку) поскольку он амортизирует

[ИЖ 2715]

А как с колечком стопорным?

[GreenMile]

Что-то я не понял из набора слов что и где у тебя застряло. Ты не можешь вынуть сам РЦС из уха в картере сцепления?

Ну начнем с малого, на ВД-шку не особо не надейся, она помогает очень призрачно, во всяком случае не в намертво задубевших соединениях. Если у тебя в РЦС вкручена трубка, как на фото выше,  то помогает специальный ключ с разрезом, если там шланг, то режешь его просто и потом в тисках накидным или торцевым ключом выкручиваешь из цилиндра, шланг все равно под замену.

[evgeniy78]

Мужики он по ходу стопорное кольцо неоткрутил! иж 2715 - молодец! Он не открутив бить начал, вбив кольцо! Там мешать больше не чему !

AlexBin Вспомни! Перед тем как лупасить откручивал кольцо? Или сразу лупасить начал? Кольцо выглядит как проволочка со стороны штока, за резинкой!

[LelikBin]

Стопорное колечко конечно же снял,я хоть и чайник но не даун полный

[LelikBin]

Что-то я не понял из набора слов что и где у тебя застряло. Ты не можешь вынуть сам РЦС из уха в картере сцепления?

Ну начнем с малого, на ВД-шку не особо не надейся, она помогает очень призрачно, во всяком случае не в намертво задубевших соединениях. Если у тебя в РЦС вкручена трубка, как на фото выше,  то помогает специальный ключ с разрезом, если там шланг, то режешь его просто и потом в тисках накидным или торцевым ключом выкручиваешь из цилиндра, шланг все равно под замену.

Снял колечко стопрное,открутил шток,выйнял,и давай клепать по нему....он высунулсына милиметра 4,пока клипал по цедндирику он сбился и в результате после того как я его выбил на миллиметра 4 он сровнялся с ухом для крепления теперь молотком смысла нет бить поскольку бью по уху,чтобы что то вставить на место штока...Так тоже безсмысленно поскольку она амортизирует его обрат при ударе...

[evgeniy78]

Извени дружише ! Предположил! 

Попробуй вернуть назад, и повтори. Вместо ВД, если незачто купить, возми Pepsi-Cola, облей на 5 минут.)

[evgeniy78]

Забыл! Верни назад! Если воспользуешся Пепси Перед тем как повторять накапай масла с движка!(можеш со шупа на кусок сухой тряпочки накапать и обмазать, за одно ржавчину вытриш).

[evgeniy78]

Просьба! Выбъеш сфоткай! Я не видел ещё чтобы поросёнок не выходил!

[GreenMile]

Не надо было его бить, на РЦС есть выступ, который упирается в картер и не дает цилиндру проврачиватся вокруг своей оси. Бывает он стает так, что не дает выйти цилиндрику, последний надо сначала провернуть немногои потом он спокойно выходит.

[LelikBin]

О а вот это уже интересно!Спасибо!

Когда выложу фотки старого я думаю вы все окупеете от увиденого

Ну а пока чуток из жизни

[alex_alzk]

поставь лучше железную решетку впереди,если есть такая возможность. будет перед Аля 426

[LelikBin]

не... люблю оригинальность 

[evgeniy78]

По фото у тебя похоже ГТЦ и ВУ новые. Правда?

[GreenMile]

поставь лучше железную решетку впереди,если есть такая возможность. будет перед Аля 426

Это как ты предлагаешь железную решетку одеть на морду 2140?..

[alex_alzk]

поставь лучше железную решетку впереди,если есть такая возможность. будет перед Аля 426

Это как ты предлагаешь железную решетку одеть на морду 2140?..

Путем замены фартуха,и передних крыльев.

[LelikBin]

По фото у тебя похоже ГТЦ и ВУ новые. Правда?

А шо ета такоэ?:

[ИЖ 2715]

Поздний ГТЦ еще. У меня такая же красная кришечка с надписью ИЖ, наверно фенокс. Хотя не факт.  http://moskvich.net/index.php?topic=8216.0

[evgeniy78]

По фото у тебя похоже ГТЦ и ВУ новые. Правда?

А шо ета такоэ?:

ГБЦ- главный цилиндр сцепления (тот что с красной крышечкой)

ВУ-вакуумный усилитель (за ГБЦ)

[evgeniy78]

Ты куда пропал?

[LelikBin]

Да тут я,сегодня по машине нечего не сделал,есть надежда что завтра мастер займется этим))))

[restavrator]

Мастер говоришь..Привез свою железку понимаешь,бросил, и поставил перед фактом-вот она.    Найду время-все поменяю,ты ж знаешь что у нас аврал.