Пошук по сайту

Изучу спрос на свой 41-й. Предистория. Мной был куплен летом 2016 года. Предыдущий хозяин покупал с какого-то ведомства (первая регистрация в техпаспорте 2004г). Проехал не нем не более 5-6 тыс за 2 года. Продажа в связи с пополнением в семье и нехваткой времени на автомобиль. По авто. 1993 год. Пробег по одометру 122 тыс. В моторе обычная минералка, двиг не кручу, катаюсь спокойно. По докам 1.5 , по словам предыдущего хозяина поршневая 1.7 (Не вскрывал, не проверял.). Была крашена поверх старой краски. Отсюда такой яркий цвет. Плюсы: 1. Гбо, вписаное в техпаспорт. 2. Передние сидушки ford.(вроде даже с подогревом но я его не подключал) 3. БСЗ 4. Страховка до лета 2019 (Надо уточнить будет ли она работать если оставить старые номера) 5. Новое втягивающее, бензонасос (Пекар, не Китай) 6. Стоит сигналка с ЦЗ. 7. Машина на ходу, если что-то и вылазит то по мелочам. Сразу про минусы, дабы не было лишних вопросов: 1. Есть Ньюансы по ЛКП (чуть позже приложу фото) 2. Подкапывает масло с двигателя, но только на горячую. Доливаю не часто. 3. Желательно подварить лонжероны и поддомкратники 4. По поводке: Перестала работать сирена на сигналке и не включаются салонные светильники (Свет, повороты, стопы работают) В довесок: Приемная труба и Колодки по кругу (Если не поменяю к тому времени) + канистра масла Лукойл в коробку ( Все вместе примерно 1000грн) + еще что-то по мелочам как и у всех. Хотелка : 900$ Торг у капота. Только переоформление. Тел. 097 751 55 7О На площадках пока не выставлял, Фото 2016г. Свежие чуть позже.

Может кому и пригодится. Тут только "железо" - подключение будет к сигнализации. Это отдельная тема. Установка произведена, не спеша, часов за пять - шесть. Инструменты и материалы: Дрель, болгарка, мини горелка ( для термоусадки), свёрла, отвёртки и пассатижи. Снимается карта дверей. Все работы, обязательно, только с закрытым замком. снимается тяга открывания от внутренней ручки и таким образом изгибается. размечается и сверлится места под крепёж механизма. Замок крепится соосно с тягой блокировки. Крепёж использовал свой, из комплекта не вызвал доверия. Тяга ручки не должна касаться эл.замка. тяга привода изгибается под размер. Прямые углы не желательны. Лишнее отрезается. тяга привода крепится к тяге блокировке. Проверяется работа. все соединения рекомендую дополнительно в термоусадку. проводку надёжно закрепить. в местах вывода проводки минимизировать контакт проводов и метала. Для вывода я пожертвовал одним пистоном крепления карты. Всё просто.

Продам М 2141. Семейное авто . Капремонт 2014 год (есть мех. датчик давления масла - все видно).Подушки двигателя установлены от ГАЗели. Микропроцессорная система зажигания (залиты кривые под газ и бензин). Масло менялось регулярно - двигатель чист . ГБО Tomasetto лето 2016, баллон в багажнике вдоль авто 30 л .Вписан в техпаспорт. Электробензонасос. Шумит коробка (у меня авто 5 лет - 5 лет шумит). Нужно красить. Задний бампер требует ремонта. По кузову - внешние пороги под замену.Есть фаркоп. Противотуманки. Ходовая перебрана. Стойки монро, опорный подшипник газель, опоры стоек форд , пыльники субару. Недавно сделан развал, и заменен правый ступичный. Новые тормозные барабаны, новые колодки все. Заменена тормозная жидкость. Электроподогрев для пуска утром в мороз 220 В (тен 2 кВт самоделка, без насоса- самотек, 5 минут и горячий колектор)Сейчас на зимней резине. В комлекте зч , 4 диска (летняя резина износилась разбортировал - готовился ставить новую). Задние инерционные ремни безопасности. Я хозяин - сниму с учета. Ціна для форума 850 $ . Буквально місяць назад міняв магістральну трубку гальм, замінив рідину. По нюансах усе на фото, крім того щепленя вже втомилося, лівий внутр шрус є люфт но не критичний (віддаю новий з машиною на заміну). Бонусом віддаю фільтр новий масляний і 6 л масла 10 в40 (новий власник замінить - буде спокійний) і каністру тосолу - треба вже мінять. + куча дрібниць всяких (захист картера кроншетйни стоять - лижа знята). Після капіталки накатав тисяч 20 -30, одометр не працює. Лівий задній фонарь є цілий - не доходять руки. АКБ ще на гарантії. Їзжу щодня на роботу і в садок (для чернігівчан можна подивитися в районі сіверянки або ринку нива). 063 шість два 45 1 шість два Продаю бо купляюю нове авто.

Итак настало время завести гаражик на форуме в связи с приобретением автомобиля) Год выпуска - 1993. Цвет синий (Прям аж небесный какой-то). Пробег реальный не известен. Газ/бензин. По словам продавца, 1,7 литров (или 1.8 уже не помню блин), по документам 1,5. Как проверить без больших манипуляций не знаю. Имеются элементы колхоза а-ля шурупы в приборке, подсветка ног светодиодной лентой, но в общем ничего криминального. Кузов делался, красился. Местами начала облазить краска. Стоит одностороняя сигналка. В планах: 1. Локализировать очаги коррозии 2. Сделать водительскую дверь (не хочет ключем открываться и цз, захожу через пассажирскую). 3. Устранить недостачу одного болта на заднем колесе 4. Устранить адскую течь тосола в раёне бачка (описанее далее, произошло через 2 месяца эксплуатации) 5. Заменить повторитель поворотов (отваливается) 6. Поменять резинки на дверях. 7. Поставить нормальные ходовые огни. Приколхожены на старые места новые китайские полоски. 8. Починить подсветку приборки (вообще не светит) 9. Заменить руль (болтается) 10. Поменять корпус термоса (взамен искалеченного мной ) 11. Поставить родные фары (неспешно) 12. Придумать чтонибудь с лядой(чтобы закрыть надо нехило грохнуть) 13. Вставить прикуриватель (даже нечем телефон зарядить) 14. Поставить вместо магнитолы LG кассетную, эта какая-то пестрая и на дисках Ну и еще по мелочи всякого. Фото прилагаю:

Развал схождение на 41 москвич в Днепре где делают хорошо ? Потому куда не обращался все спрашивают какое авто и сразу вопрос сервисная книга есть ? они не знают пораметров развала схождения на 41 москвич.

Может боян, но я лично впервые фото увидел Источник Москвич-2141 встал на конвейер в 1986 году и продержался до 1998 года, когда ему на смену пришла модель «Святогор». Она получила новую переднюю часть, однако в целом облик автомобиля к тому времени весьма устарел. Судя по всему, это и сподвигло конструкторов на разработку более существенного рестайлинга. К сожалению, дело дошло только до макетов автомобиля. Что должно было измениться? Прежде всего, Москвич получал полностью новые фары и решётку радиатора, объединённую с капотом. Бампера планировалось сделать окрашенными и разместить на них широкие чёрные молдинги, равно как и на боковинах. Немного изменилась форма дверных ручек и окон за задними боковыми дверьми. Сильнее всего должна была обновиться задняя часть, которая уже не имела ничего общего со стандартным Москвичом, за исключением угла наклона заднего стекла. Фонари задумывались округлой формы, в стиле модного тогда «биодизайна». Также должна была появиться пара фонарей по бокам от ниши номерного знака и дополнительный стоп-сигнал по центру крышки багажника. Сама багажная дверь получалась ощутимо выше и имела более низкий проём.

Здравствуйте товарищи,создаю борто журнал своего 41. приобрел его ровно год назад, история проста)) нырнул в инет, в надежде найти живого мосика, с 5 попытки нашёл )) всего за 35 р.,. радость была недолгой, а время было январь 2017, пропала тяга, и не было давления. Оставив машину у дома, дожив до весны занялся ремонтом и пересылкой своих вкусняшек с Мариуполя на Донецк. вскрытие показало)) это небыло давления. А это последствия отсутствия давления А это 4 цилиндр, все никак не мог понять почему я закипаю часто )) ну посути мне его нежалко было, двигателя, конфигурация 1,5 на 331 блоке. привез из Мариуполя после длительного хранения... работа наших одноклубников, выражаю большою благодарность, все крутится и вертица, в удовольствие ))) , , , моя 248 ГБЦ распредвал мастер 47, дюраль тарелки, пружины БМВ, направляйки клапанов альфа рамео, и доработаные каналы вх, вых.)) кстати добавлю о хранении деталей "консервация" как видите коленвал после 4,5 лет хранения в холодном сарае (ухоженом))) шейки коленвала не изменились. А секрет прост, трансмиссионное масло, ленты газет и стрейч. на карозию по бокам шейки не обращайте внимание, я его купил у человека, который собрал 1,8 но у него "пошла вада в хату" он забил на него и через год тока вспомнил. Итог был где вот так добавлю что, сделал у чайки облегченный маховик и балансировал его с коленвалом. фотки не осталось((

Підкажіть, будь ласка, де в торпеді Опель Вектра А на 2141краще розмістити кнопку ГБО?

Всем привет, моему москвичу нужна помощь! После сильной протечки (шли дожди несколько дней и машину пролило, весь пол был в воде) немного после этого начала глючить электроника! Симптомы такие: когда поворачиваю ключ неправильно показывает датчик топлива, если включить поворотник/аварийку, то сначала начинает мигать быстро, потом еще быстрее с каждым включением все быстрее и быстрее! Вентилятор печки не работает, Вентилятор радиатора тоже (у меня с кнопки) и с другими кнопками тоже проблемы, когда нажимаю, начинает приборы показывать всякую ерунду. Может быть еще что-то глючит, я все не проверяла. Двигатель боюсь даже запускать. Что это такое. Куда смотреть надо? Где-то видела похожую тему, но не могу ее найти, да и там толком ничего объяснено не было. Мне ехать надо, а с машиной такая беда. Москвич 2141.

Ребята,нужен мотор 3317, на короткое время, за мной не засохнет)))

Вообщем дело вот в чём.. Москвич долгое время стоял в гараже, решили реанимировать его.. Поменяли полностью сцепу(корзина, диск, выжимной), после собрали это все дело и по идее машинка должна была ехать. Но не так все просто оказалось..первая передача значит, плавно пускаю сцепление, машинка начинает ехать и тут на тебе, сильный удар гдето внизу с отдачей в коробку как будто резко пустил сцепление, дале еще пару метров нормально и опять удар сильный... Короч еле загнали её обратно в гараж(на задней передаче такая же беда) и снова сняли коробку, с коробкой все впорядке, разбирали и смотрели, сцепа тож в норме. Но тут заметили что маховик имеет износ, чуть меньше половины поверхности маховика, к которому диск прижимается имеет явный износ, нету даже той "ступеньки" которая должна быть. Думаю проскальзывает диск на маховике при повышении оборотов. Вот и мой вопрос, маховик к 2141 идет только свой? От других авто не подходит? Продает может кто?

Всем привет. Думаю настало время приоткрыть гараж, и рассказать о своем "бродяге". Когда-то, в далеком 2003 году, мой дед купил себе сие чудо. На одометре было 183000км. Так он стал вторым хозяином этой машины. Стояла она очень долгое время в гараже, потом переехала на дачу и стала под забор. Експлуатировали ее крайне редко. За все наши холодные и снежные зимы, кузов довольно сильно подгнил. Так как у деда была мечта всей жизни - нива, купили эму ниву, а мне достался мосик, скажем так, по наследству. Планы на него грандиозные) первым делом это сделать кузов, а дальше как пойдет) по-тихоньку довожу его до ума, посмотрим что из этого получится. Так как раньше был я альфа-водом (Alfa Romeo 75, которую в последстве забрали менты), то пока что притираюсь к мосику. В общем поживем посмотрим

Всем привет. Итак вместо умершего пирожка 2715 шеф для работы прикупил 2141(2). Собственно о машине - цвет "зеленая липа" (техпаспорт еще родной 93 года), машина выпуска 1992 года, состояние - внешне сильно гнилая, но самое забавное что днище у нее заплатано (только одна сквозная дыра в районе педали сцепления), торпеда хз от чего (но комбинация приборов родная), в салоне немного ушатанная, установлено гбо, похоже свистит выжимной подшипник (свистит при выжиме сцепления), гтц похож на вазовскую классику (но с ВУ). Как раз забрали перед новым годом. Итак, что уже сделал: 1. починил сигнал на руле - было самопроизвольное срабатывание. А если быть точным - когда ехал на заправку, то сигналил всем (хоть и не хотел совсем ). Причина банальнейшая - вместо одной из клемм был накручен оголенный провод (он то и давал жизни). Полечил установкой клеммы и "одеванием" ее в термоусадочный кембрик 2. устранил люфт руля "на себя" - была неправильно собрана одна из крестовин на рулевом валу (а если быть точным то самая нижняя). Теперь все гут 3. заменил воду на тосол - была жижа синего цвета и с запахом тосола, которая в -15 успешно замерзла в лед А как оказалось в 2141 с двигателем УЗАМ, влазит больше охлаждайки чем в 412/2140 с таким же мотором - аж 17 литров (из них ~7 литров на землю). А все из за того что я просто . Вместо того чтобы открутить датчик температуры и стравить из него, а также сниманием одного шланчика чтобы ставить воздух, я полдня наблюдал гейзеры из расширительного бачка и обильно орошал землю тосолом. В конечном итоге все-таки победил - и печка начала греть теплым, и гейзеры прекратились - но только тогда когда сделал по феншую. В планах: т.к. машина не моя, то планы только привести в рабочее состояние: починить подсветку номера, фонарь ЗХ, аварийку, заменить пыльник на левом внутреннем шрусе а то порвался (но блин хочется с малыми потерями), ну и там еще может быть чуть-чуть. Фотки будут потом.

Всем привет! До появления Москвича у меня ВАЗ-2105, но ввиду нескольких аварий (не по моей вине) пришлось его продать. Покупал данный автомобиль чисто из-за его вместительности, но немного покатавшись, он мне очень понравился. Есть конечно нюансы ввиде электрики (включаешь габариты работает мотор омывателя), ударенного лонжерона, убитого салона, отсутствия глушителя, резонатора (у меня просто труба гнилая вварена и всё) и переднего бампера. Но это всё победимо))) Ниже фото. Как немного потеплеет выложу фото салона.

Дорого времени суток. Такой вопрос, когда моторчик печки выключен (ползунок стоит в крайнем правом положении, на тепло) при движении дует тёплый воздух, если включить моторчик печки, даже в первое положение, через некоторое время начинает дуть холодный воздух. В ближайших планах есть мысль сделать полную ревизию печки и замены патрубков которые к ней идут. И отсюда выплывает ещё один вопросик, как должны подводящие патрубки быть подключены? Сейчас верхний идёт от помпы, а нижний от 4-го цилиндра. В общем как-то так. Может кто сталкивался с таким, в каком направлении копать? Заранее спасибо

Собственно это чудо советского автопрома было куплено мной в 2005 году за 550 американских рублей. Состояние кузова и ходовой было такое, что никто не верил что он приехал своим ходом из Киева. Заводской цвет - нарва. Двигатель ВАЗ2106-70. В том же году было полностью заменено днище салона, так как оно практически отсутствовало, перекрашен в серо-голубой цвет (садолин 427). Жить ему пришлось с новым хозяином нелегко: 4 года таскал прицеп с металлоломом. В 2007-м застучал шатун и пришлось капиталить движок. В 2011-м место рабочей лошадки занял живучий и неприхотливый сарайчик 2137, а разбойник, прилично уставший, с прогнившими порогами и задними арками ждал своего звёздного часа в гараже. И вот летом сего года час Ч настал и он снова попал под автоген и краскопульт. Были заменены пороги и задние арки, в полость порогов были вварены П-образные профили, антикор, мовиль и тд. Всё днище салона сварено из листа 1,5 мм. За кузов я теперь спокоен! Из ништяков которые я успел установить на сегодня: нулевик, БСЗ с октан-корректором AD7+GD. На ближайшее время планирую собрать доработанную ГБЦ с расточенными каналами. Клапана, латунные направлялки, рокера, пружины и распредвал 21213 уже лежат и ждут. Карб пока оставил Озон 2141 (аналог 2107). В дальнейшем планирую: * Выхлоп 4-2-1 с прямотоком * Распредвал ОКБ 94 (очень Женя Травников его хвалит) * Возможно горизонталки * Полиуретан на перёд Спросите почему всётаки РАЗБОЙНИК? Пожалуй скорей вымагатель пьёт последнее время все средства... Продолжение следует по мере моей борьбы с ленью.

Доброго времени суток всем Москвичеводом. Вот как полагается решил завести гараж. Пока конечно хвастаться особо не чем, но думаю в свободное от безделья время все таки начну "колхозить" 41-го мося который отдали мне на попечительство с правом выкупа, так как хозяйка (http://moskvich.net/user/23134-aly/) купила другого зверя. А этого ей жалко подорвать стало и я тут же подал идею о том, что он может быть неплохим донором в самом крайнем случаи, так как его базовая цена составляла то ли 8т то ли 10т гривен. Пока ограничусь этой информацией. Историю с приобретением этого чудо зверя поведаю по позже. И так встречайте АЗЛК М21412 1991 года рождения, УЗАМ 1.5. С киевской пропиской.)))

Привет всем обывателям форума! Определился с выбором первого автомобиля, но никак не определюсь с выбором комплектации(( Обращаюсь к бывалым владельцам 41-го!! Подскажите, какой двигатель выбрать? 1,5 1,6 или же 1,7? В интернете нарыл много разных отзывов, среди которых также были и о неудачных двигателях объемом до 1,7 Мол масса 41 не маленькая и двигатели слабенько справляются с этой массой и достаточно быстро вырабатываются, что приводит к дорогостоящим капитальным ремонтам. Наиболее предпочтительный, мол, начиная от 1,7. Начал выбирать 1,7, но задумался о расходе топлива. Сегодня продают достаточно много как с 1,6 (родной ВАЗовский), так и 1,7 (УЗАМ). Знаю, что есть еще и 2,0 (рено) "Святогор", но такую машину найти сложно да и денег хотят за нее не мало. Вот и мучаюсь))) Определите меня, кто из бывалых) Также возникают вопросы, для каких двигателей не будет особых проблем с З/Ч и ремонтом. Если 1, 7, то не будет ли там большой расход бензина... Заранее благодарю за реакцию на мою просьбу)) Всем хорошего настроения!))

Вопрос следующий, сегодня обратил внимание на петли дверные. Они все приварены к кузову. Так должно быть? Если да, то как выставить зазоры на дверях. Заранее спасибо

Здравствуйте.Подскажите знающие люди. Приборная панель стандартная, заменил по причине не рабочего одометра, и отвалилась часть дорожек.Все датчики работали...датчик Економайзера был перепаян(не мной.но работал). Суть вопроса в другом: При установке приборки обнаружил что датчик температуры работает "наоборот". При выключенном питании стрелка на 0. При включении электропитания стрелка идёт вправо до конца шкалы и там стоИт. Заменить датчик со старой панели нет возможности, там он припаян и приклёпан. Я в электрике не разбираюсь...Паять даже не умею.По стандартной схеме с ним завязаны ещё несколько приборов...Максимум что я могу,поменять где-то клеммы (если тыкнёте какие куда)... Экономайзер сейчас стандарт, не подключен.Он мне не нужен.(БСЗ)

Сейчас попытаюсь на пальцах объяснить ситуацию. Балка задней подвески имеет по середине трещину и немного вмята.Вмятина не большая, с одной стороны та что смотрит вперёд машины.Тыльная часть ровная.Может ли это повлиять на положение задних колёс ? Получается вся подвеска как бы сдвинута вправо. Зазор между левым колесом и кузовом очень маленький и иногда колесо трётся о кузов, в то время как справа зазор намного больше. Солдат не деформирован и выглядит нормально. Поперечная штанга была слегка согнута. После замены на нормальную никак не отразилось на положении подвески. Подскажите в какую сторону плясать и где искать решение ?

Привіт всім) тільки добавив свою машину) не знаю що розказати) купив досить давно. декілька років стояла під відкритим небом. врешті вирішив підшаманити її) в хорошому стані… на ходу) стояв 1,7 але замінив на 1.5, була тріщина в масляному піддоні і невеликі проблеми з карбюратором. майже все завод.) багато роботи на майбутнє). чекайте нових звітів і фото)) Модель: -АЗЛК 21412 Двигун: -Обєм-1.5 -Система живлення — карбюратор

Добрый день. Может Информация сия, кому то пригодится. Появилась возможность сравнить 2 бака пластмассовых на 41й Москвич. Снял с машин, положил рядом. Фото и баки с моих машин 1991 и 1992 г. Авто 21412 двиг 1,5 - ( НЕ дизельные !!!, сразу пишу, до вопросов) Выводы: 1.Визуально похожи 2.Пластмасса жёсткая,примерно одинаково 3.Каталоговый номер выбитый на баках - одинаков 4.Патрубок с бака на заливную горловину, резиновый который- прямой. Без изгиба как у бака металлического. 5.Внешние габариты обеих пласт. баков (длина/ширина/высота)- одинаковы 6.Отличия есть. На фото видны: а).Часть посредине, вперёд по ходу автомобиля ,на торце бака грязного срезана под скос, на чистом же баке она округлена и по объёму больше. Фото№3,5 б).Но на чистом баке, сектор внизу под датчиком уровня имеет более глубокие вплавы в бак. Фото№6 в).Таким образом объёмы примерно видимо равны и по книгам вроде на 3литра больше металлических баков 7.Пластмасса крепкая толщина явно более 3мм под бензин предназначена 8.Преимущество перед металлическим баком- Не ржавеет и патрубок прямой легче найти. 9.Крепёж к кузову у металл и пласт баков те же ленты., по длине видимо разные но не факт Вот вроде всё. Может добавите,что ? С ув Владимир

Вакуумный усилитель тормозов автомобиля Москвич 2141. Снятие и разборка усилителя. Очистить усилитель, главный цилиндр и трубопроводы, присоеди­ненные к главному цилиндру от гря­зи и пыли. Расшплинтовать ось и отсоеди­нить вилку толкателя от педали тормоза. Отвернуть гайки крепления кронштейна педали тормоза. Вынуть усилитель из подкапот­ного пространства. Отвернуть две гайки и отсое­динить главный цилиндр от усилителя. Вынуть обратный клапан из крышки усилителя. Установить усилитель на при­способлении (рис. 10.9) и затянуть стяжные болты 8. Специальным клю­чом 4 повернуть стягивающее коль­цо, установив выступы кольца про­тив фигурных пазов на фланцах крышки и основания. Стягивающие болты отпустить, после чего крышка и основание легко разъединятся. Ослабить контргайку и отвер­нуть вилку. Снять защитный чехол и вынуть воздушный фильтр 46 (см. рис. 10.2). Специальным ключом вывер­нуть прижимную втулку опоры толкателя, удерживая корпус поршня другим ключом (рис. 10.10, а, б, в). Вынуть корпус в сборе с диаф­рагмой. Разобрать центральный клапан, поршень и другие детали, составляющие следящий механизм усилителя, для чего вывернуть регулировочный винт 2 (см. рис. 10.2). Для стопорения этого винта приме­нен анаэробный клей Унигерм-6, по­этому для отворачивания этого винта необходимо приложить повышенный момент. Вынуть стопорную шайбу 43, уплотнительную манжету 42 и направляющее кольцо 41 поршня. Производить полную разборку усилителя только в тех случаях, когда это необходимо. Сборка и регулировка вакуумно­го усилителя тормозов. Перед сбор­кой все детали усилителя должны быть абсолютно чистыми. При необ­ходимости все детали усилителя, за исключением уплотнительного коль­ца 12 (см. рис. 10.2) и диафраг­мы 34, промыть в чистом бензине и высушить струей сжатого воздуха. Держите детали в бензине минимально необходимое время. Осмотреть детали усилителя и при необходимости заменить. Обратный клапан - неразборной конструкции, поэтому при неисправности заме­няется в сборе. Сборка и регули­ровка производятся в следующем порядке. В основание 35 вставить на­правляющее кольцо 41 и уплотнительную манжету 42, предварительно смазав манжету смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72 (ТУ 38.101.345-73). С помощью оправки (рис. 10.10, г) зафиксировать положение уплотнительной манжеты 42 (см. рис. 10.2) стопорной шайбой 43. Закрепить основание корпуса на приспособлении. Поверхность диафрагмы 34 по­крыть тонким слоем талька и установить ее на фланец корпуса порш­ня 44, зафиксировав запорным кольцом 4. Вложить в диафрагму опорное кольцо 36. Вставить в оболочку секторы 38 опорного диска, фиксируя их ради­альное положение выступами фик­сирующей шайбы 39. Секторы опор­ного диска располагайте так, чтобы острые кромки, образовавшиеся при их вырубке на заводе, были обраще­ны в сторону фиксирующей шайбы. Надеть на центральный клапан 40 опорную шайбу и установить кла­пан в фиксирующей шайбе 39. Вложить в подсобранный узел диафрагму. Затем, установив пру­жину 5 и опорную тарелку, вста­вить через отверстие в клапане и поршне шток 7. Технологическим винтом (рис. 10.10, д) соединить корпус поршня со штоком 7 (см. рис. 10.2), для чего завернуть технологический винт в шток со стороны корпуса поршня приблизительно на 3 обо­рота. Подсобранный узел вставить в основание корпуса, смазать рабо­чую цилиндрическую поверхность корпуса поршня смазкой ЦИАТИМ-221 либо ЖТ-72. Собрать крышку 32 корпуса с обратным клапаном 10. Установить возвратную пружи­ну в и прижать диафрагму крышкой корпуса. Убедившись в том, что наруж­ный буртик диафрагмы правильно, без перекосов расположен между уплотняющими поверхностями ос­нования, надеть соединительное кольцо 33, смазав его внутреннюю поверхность смазкой ЦИАТИМ-221 или ЖТ-72. Собрать крышку 32 с основа­нием 35 корпуса, используя приспо­собления (см. рис. 10.9). Обратить внимание на равномерность сжатия диафрагмы между крышкой и ос­нованием. Поворотом кольца соединить основание и крышку корпуса. Снять усилитель с приспособ­ления, вывернуть технологический винт. Установить на усилитель при­способление 2 (см. рис. 10.9) для регулировки с целью герметизации вакуумного усилителя и подвести к обратному клапану 10 (см. рис. 10.2) разрежение 0,67 кг/см2. Затем смазать резьбовую часть регулировочного винта 2 клеем Унигерм-6 либо специальным составом* для предохранения от самоотвинчивания и медленно ввертывать винт в шток усилителя до тех пор, пока корпус поршня не начнет передвигаться внутрь усилителя. В этот момент прекратить завинчивание и отвер­нуть винт на 13/4 - 2 оборота. При заворачивании регулировочного вин­та не допускайте осевого усилия на регулировочный болт со стороны инструмента. Смазать клеем Унигерм-6 или спецсоставом для предохранения от самоотвинчивания регулировоч­ный болт 9 и ввернуть его в шток 7 усилителя. Установить зазор (1,9+01) мм между плоскостью крышки 32 и торцом головки болта. С января 1990 г. на главных ци­линдрах устанавливаются поршни первой камеры с более глубоким сверлением под шток вакуумного усилителя. На вакуумных усилите­лях, предназначенных для указанных главных цилиндров, применен болт с удлиненной головкой. Торец сферы этого болта установить с выступанием на (7,1 ±0,05) мм от плоско­сти крышки. Вставить толкатель 1 в корпус поршня 44, ввернуть до упора при­жимную втулку 45, установить воздушный фильтр 46 и защитный чехол. Навернуть на резьбовой конец толкателя контргайку и вилку. В случае отсутствия специального контрольно-регулировочного стенда можно использовать вакуум, созда­ваемый во впускном трубопроводе работающего на холостых оборотах двигателя. Во время проведения регулировочных работ пользуйтесь приспособлением 2 (см. рис. 10.9). Контрольная проверка работы усили­теля в сборе с главным цилиндром проводится в следующем порядке. Закрепить усилитель. Пять раз нажать на толкатель усилителя без подачи разрежения и убедиться в свободном, без заеда­ний перемещении штока усилителя. Собрать усилитель с главным цилиндром. Зафиксировать шток усилителя в нажатом положении, установить манометр и заглушить остальные выводы в главном цилиндре резьбо­выми заглушками а (рис. 10.11). Залить тормозную жидкость в бачок. Освободить шток усилителя и обеспечить медленное возвращение его в нерабочее положение. Используя клапан выпуска воз­духа /, прокачать главный цилиндр. При этом небольшое количество воз­духа останется в манометре и будет имитировать необходимый для рабо­ты тормозных узлов расход жид­кости. Нажать на шток усилителя и зафиксировать показания мано­метра. Присоединить к обратному кла­пану усилителя шланг от впускного коллектора. При работающем на холостых оборотах двигателе нажать на шток усилителя, пытаясь воспроизвести то же усилие, что было приложено на неработающем двигателе. Если мано­метр показал приблизительно уд­военное давление, значит усилитель работает нормально. Снова воспроизвести усилие на шток и зафиксировать его. Если при неизменном усилии на штоке отмечено постепенное возрастание давления при некотором перемеще­нии штока, то возможна негерме­тичность усилителя под нагрузкой. К определению этого дефекта сле­дует подходить осторожно, так как его легко спутать с другим дефек­том — задержкой включения уси­лителя, причиной которого является повышенное сопротивление проходу воздуха через воздушный фильтр 46 (см. рис. 10.2) из-за неправильного его монтажа или загрязнения. Этот дефект следует устранить заменой фильтра. Для проверки герметичности усилителя под нагрузкой повторить эту контрольную операцию без фильтра. Чтобы проверить герметич­ность усилителя без нагрузки, необ­ходимо нажать на шток усилителя через 10 мин после выключения дви­гателя. Если показания манометра будут близкими к показаниям при работающем двигателе, то усилитель следует считать герметичным без нагрузки. При незначительном сни­жении давления на манометре про­верить герметичность обратного кла­пана. *Эпоксидная смола ЭД-5—100 вес. ч.,-полиэтилен полиамин ПЭПА—10 вес. ч.,5 дибутилфтолат ДБФ—15 вес. ч. ПС Статья взята из книги

Москвич 2141, двигатель после капитального ремонта, карбюратор солекс, электронное зажигание, перебрана подвеска - новые амортизаторы, новые пружины, новые тормозные диски. Проблемы по кузову - нужно варить передок, стойку двери с водительской стороны. Это моя первая машина, пытался сделать для себя а сейчас срочно нужны деньги. Цена 500 у.е., торг в разумных пределах по месту. Машина НА ХОДУ