vitoll

zenka 13, спасибо, попробую на недельке попасть. Колено пока не москвическое(до Москвичей тоже, надеюсь, очередь дойдет), а волговское - сейчас потихоньку перебираю двигатель на 21-ю. И хочется постараться собрать его по феншую, насколько получится. А балансировка - обязательный пункт в этой программе. Как минимум - проверить, как правило(показывает опыт других людей) - отбалансировать; естественно вместе с маховиком, корзиной, шкивом коленвала.

Спасибо за информацию, поищем

Привет! Может кто знает/подскажет, где в Кременчуге можно проделать данную процедуру? В Чечелево звонили - не делают, в Песчаном - тоже, про Московскую пока не знаю, нет телефона. Шлифуют, полируют, кривизну правят, напыляют - а о балансировке - не, не делаем, как буд-то фантастику какую спрашиваю... Поиск в интернете тоже результатов не дал - Днепр, Харьков, Винница, Киев, Херсон и др. балансируют, а Кременчуг не хочет(

Переоформляли летом Волгу, по стоимости 800грн с копейками вышло - с новыми номерами. Если хозяин жив(не числится в базе ушедших) - доверенность действительна и никаких дополнительных справок о её действительности быть не должно... По замененному двигателю - главное, чтоб совпадала модель, не был в угоне и не числился в базе за другим авто. Так объяснял наш эксперт, при нас завернул Жигули - сказав, что его двигатель числится за другим авто, регистрация которого не аннулирована. Но по последнему пункту возможны варианты в зависимости от эксперта/сервисного центра. Неоднократно слышал от людей, что двигатель по барабану за кем числится, лишь бы не перебитый и не в угоне. Ну и выше правильно сказали - если есть родной двигатель - лучше кинуть в багажник, авось пригодиться. За разварки вряд ли пристанут А, и самое главное - машина будет участвовать в фотосессии(при переоформлении фоткают), поэтому желательно помыть её

В СССР марки авто назывались сокращенно от названия города плюс "АЗ". ЗАЗ - Запорожский автомобильный завод, ЛАЗ - Львовский автобусный завод и т.д. Вот и получается Тольяттинский автомобильный завод - ТАЗ, который почему-то вопреки сложившейся традиции переименовали в ВАЗ...

А вот на будущее не стоит так делать. Очень распространенное заблуждение... Такой способ проверки был актуален на старых машинах с электромеханическими РР. С электронным РР его запросто можно вывести из строя. Зарядка проверяется вольтметром: без нагрузки, с нагрузкой, на ХХ, на оборотах..

Прикольно А как же гайцы тогда будут пьяных за рулем ловить?

Делать полный капремонт такой машине нет смысла - в лучшем случае получится выйти в ноль по деньгам, учитывая все вложенное - запчасти, расходники, потраченное время(есть опыт..). Цена, конечно, привлекательная - но вложить придется, только завяжись.. проходили Если есть желание на ней что-то заработать - то выше уже все варианты перечислены: - перепродать как есть, думаю за 3-4тыс найдет своего покупателя; - пустить на разбор, тоже тыс на 4-5 можно выйти, но дооолго; - ну и слегка "подмарафетить", тут уж как получится.. Месяца три назад узнавал, наши местные разборщики берут уставшего жигуля 2000-3000, хорошего 4000-4500. А вообще, для начала нужны фото предмета обсуждения

Вот не пойму - разговор идет о якобы польских Делфи, о якобы германских Мастер. И те, и другие мне не очень нравятся - много отрицательных отзывов; если уж выбирать из китайцев - Хола получше считается. Про Делфи слышал, что их сейчас в Мелитополе делают, откуда и дешовая цена. А почему не посмотреть в сторону заводских Скопинских, если нужны обычные масляные амортизаторы? И по цене нормальные, и по качеству вопросов не было(конечно, если не брать подделку).

Где-то на форуме уже выкладывал фото(403-й): А вот, собственно, и чертеж переходника:

В магазинах/на рынках их хватает, стоит около 5грн/шт. Так и спрашивать: переходник с 45-го цоколя на 43-й.

А центровка пальца относительно крепежных отверстий отличается? По фото палец вроде как смещен к пружине..

Кстати, когда смотрел эти американские шаровые по каталогам - там вроде писалось, что она верхняя..

Насчет разрыв/упор, наверное, ошибся - у него пружина на стойке стоит, значит все-таки на упор. Если бы пружина в рычаг давила - тогда был бы разрыв..

Померял Москвичевскую шаровую(Фенокс) - резьба М14, конус 17-19мм. Порылся по Боксерской шаровой - есть два вида: на 1000-1400кг - резьба М16, конус 17-19мм(усредненный вывод, потому как все по разному указывают конуса), на 1800кг - резьба М18, конус 20-24мм. Т.е., по идее, первая по конусу должна подойти, но нужно вживую - у меня пока такой возможности нет. И работают они, насколько я понял на разрыв, так как на упор обычно работают верхние, а у Боксера шаровая одна(подвеска типа Макферсона).