scor.p

Модераторы
  • Публикации

    9 698
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    67

Все публикации пользователя scor.p

  1. пора уже личный шильдик клеить. или вываривать гденить
  2. шота космич на поток поставил возрождение фениксов тока не из пепла, а из гнили...
  3. рено из под гонщега синие писалки))) лучше уж сразу ланоса из такси.
  4. Диагностику генератора тут рассматривать не будем, рассмотрим всё что может быть с хреновыми контактами. И как от этого избавиться для долгой работы аккумулятора. Нескольким людям писал, многим рассказыал по телефону, решил написать подобие мануала дабы в следующие разы экономить время. Для диагностики нам нужен будет обычный кетайский мультиметр с цифровым вольтметром. Всё применительно к 21412, по минусу где мотор с аккумом соединён силовым проводом, а от аккума идёт к кузову. (в классике с завода я думаю тоже так было) Итак первое. Перезаряд. Диагностика. Заводим машину, меряем напряжение на клеммах аккумулятора. К примеру получаем 15 вольт. Лезем к генератору меряем между корпусом и силовым выходом. Там скорее всего ещё больше 15. Смотрим сколько вольт приходит на шоколадку по проводу возбуждения. Для этого меряем значение между этим проводом(не отключая его от шоколадки) и корпусом гены. Если напряжение отличается больше чем 0.1-0.3 вольта, то ваша шоколадка регулирует напряжение лунохода на луне, а не бортовой сети вашего автомобиля, на этой бренной земле. Это лечится запиткой напрямую от аккума через нормально разомкнутое реле. Провод возбуждения при этом является управляющим для реле. зы. иногда (а с учётом проводки и ЧЯ 2141 скорее даже всегда) подобные потери на проводе возбуждения могут компенсировать недостаток заряда при интенсивной нагрузке на генератор. Получется что вроде и через жопу, но к конечному потребителю приходит правильное напряжение. Главное чтоб подобные потери не стали сильно высоки и не превели к перезаряду. Все остальные варианты перезаряда вызваны неисправностями шоколадки или внутренностями генератора. Перейдём ко второму. Недозаряд и недозаряд при нагрузках. Считаем что наш генератор заведомо рабочий, ремень не проскальзывает и т.д. Для успокоения души повышаем обороты мотора гдет до 2000об/мин и меряем напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки. Должно получиться в районе 13.6-14.5 (+-0.1) Запоминаем это значение. Например 13.7. (К слову, 14.5 должно случатся при холодном запуске на морозе). Если ниже 13,5, то вы или перегрузили слабый генератор, или он не выдаёт заявленой мощности. Далее все замеры делаем на повышенных оборотах мотора и нагруженном генераторе (свет, вентилятор печки, туманки, вентилятор). В районе 2000-2500об/мин. (музыку ваще не включаем, там неленейная нагрузка на генератор, и нам ничего не удастцо померять). Дальше грузим генератор, не превышая его номинала. (на м21412 стоит гена который выдаёт 52А. он способен перекрыть всю штатную электрику в авто, без включённого вентилятора охлаждения). Фиксируем обороты(подсосом, помощником или кирпичиком на педали газа), устанавливаем мультиметр в режим вольтметра и понеслась. 1). Меряем напряжение на аккумуляторе. Должно быть гдет 13.5. Это классно(потеря от ненагруженнго всего 0.2В), генератор жив, зарядку гонит нормально, можно закгругляться и радоваться жизни. Но тема создавалась не для этого. Мы настырны и проверим все цепи. Если потеря сильнее, то мы тем более пойдём проверять чо за фигня происходит. 2). Меряем напряжение на генераторе. Для этого одним щупом касаемся его корпуса, а вторым + выход генератора. Должно быть в пределах тех-эе 13.6-14.5 (+- какойто процент). Но будет поболе чем на аккуме. Если выше 14,5, проводим измерения как в абзаце "перезаряд". 3). Одним щупом касаемся корпуса генератора, вторым щупом касаемся корпуса мотора. Мы увидим потерю по этой цепи. обычно она в районе 0.1В. Ежели больше, то надо или почистить места сопряжения мотора и генератора, или соеденить генератор с мотором дополнительным куском провода. 4). Дальше по той-же методике меряем потерю между мотором и минусовой клеммой аккумулятора. В идеале Потеря должна быть 0 или в районе 0.1В. Если больше, начинаем подобным методом мерять между клеммой аккума и проводом, между проводом и мотором, пока не найдётся где убегает больше всего. 5). Если установлены отключатели массы, не забываем обмерить их потерю между входом и выходом. 6). Дальше чисто для яркости лампочек меряем между минусовой клеммой аккумулятора и кузовом автомобиля. Если есть потеря больше 0-0.1, зачищаем необходимые контакты. 7). С плюсовой клеммой всё проще, меряем между болтом силового выхода генератора и клеммой аккумулятора. Потери как и в предыдущих случаях должны стремиться к 0. 8). Слышал на классике есть прекрасный прибор под названием "Амперметр". Незнаю схему его подключения, но мерять его потерю нужно установив щупы на выход и выход когда он показывает максимальное значение заряда или рязряда. Там потеря тоже должна стремиться к 0. Судя по обгорелостям которые я видел, к 0 оно там не всегда желает стремиться. После зачистки слабых участков, снова перемеряем, ибо слабина может появитья в другом месте. Генераторы типа десяточного меряются также, но там самовозбуждение, и с перезарядом - это уже "ремонт генератора" который мы тут не рассматриваем. Скажу про себя. 21412, Генератор 90А с самовозбуждением, включаем абсолютно всё. По минусу идёт потеря около 0.2-0.3 (гена соединён доп проводом, но и это его не спасает) (гена мотор гдет 0.15, мотор-силовой провод ещё 0.1, провод аккум 0) По плюсу можно сказать всё без потерь. Сейчас не шибко актуально, а зимой по сырости всё окисляется, и ржавеет, начинает мучить недостаточными показаниями вольтметра при включённом свете. Надеюсь хоть кому-нить это поможет. Заряженных вам аккумуляторов и ярких лампочек зы. возможно описки и ашипки, позже вычитаю и подправлю.
  5. стреляния в карбюратор или от непоаладок с жужуганием или слишком бедная смесь. ввиду того что ремонтировалась топливная - яб начал проверку со смеси.
  6. три электрода это время. треугольник на электроде это не оптический обман. в жизни его видно сильнее. ибо у основания он таки круглый. как оно только в уфе будет работать - хз.
  7. зеленая сопля внутри провода это то что осталось от жилы провода. цвет с оплёткой просто совпадает. на проводе постоянный "+". видимо чуток протёрлась оплётка в местах где попадает соль с дороги. (на кузов не коротило) дальше физика сделала своё грязное дело. симптомы. вначале провода +12вольт, на выходе провода 3 вольта зы. такое случается хоть с запорожцем хоть с мерседесом.
  8. светят круто, горят быстро. если планируешь с ними на ближнем гонять днём и ночью то скорее всего не проживут даже год.
  9. есть знакомые сервисмены. есть у них рено на обслуге. или 19 или чот подобное. они чутьли не салюты запускают когда она от них уезжает. я когда спрашиваю чонить сделать с моим москвичевским ф3р у них теперь после слова рено глаз дергается))))) зы. я к ним езжу ибо очень адекватные ребята. но вот с рено им почемуто не везет. и хозяин там дедушко-вынос-мозга. поэтому у виктора много французов, а не один)))) странно что никто не агитирует за старые фиаты)))))
  10. деда! в настройках уведомлений все можно повыключать вроде up: нашел. модерские уведомления не отключаемые!
  11. 2. в один год у меня растрескались и начали травить 2 камеры 4. с показаний на балансировочном станке.
  12. 1. стоимость камер 2. камеры тоже изнашиваются 3. почти вся резина бескамерная 4. с камерами хуже балансируется но если у тебя 100500 дырок в колесе, то народ тыкает камеру и погнал дальше
  13. а 150 вт не маловато?
  14. В меню справа на верху
  15. с проходимостью резина и голова решает. можно на автомате гонять без проблем. а можно на полном приводе постоянно закапываться.
  16. вот-вот. магическая циферка. чего современный моторчик даже при нормальной обслуге мрёт около этого пробега неясно хотя у 1.6, который более допотопный, всё хорошо. эур тоже... они вроде собирались делать короткую рейку. но сделали или нет ХЗ. ибо блин что просто руль, что эур теже самые 100500 оборотов от края до края. только крутится легче. + рейка не живучая. но это уже глобальная проблема машин с электроусилителями.
  17. а по сути электрика наука о контактах. ищи. гденить найдется капкан.
  18. это пока не покупаешь. на москвича тоже есть все))))
  19. поднимем этот вопрос через месяц-другой))) а лучше ближе к лету. когда можно намана погонять.
  20. 1.4 - самолет. а после 100 тык превращается в пожирателя масла. по рашке популярный свап 1.6 вместо скисшено 1.4.
  21. неправильное оформление. в выданном предупреждении все прописано.
  22. не. я ставлю шо мотор останется, а турбинка буит пободрее
  23. попробуй пароотводящую трубку пустить коротенько чтоб не провисала. на видео мне ее положение ваще не понравилось. может просто через нее продуть воздух не может. но скорее всего жопа. выхлопом из презика потом воняло? можно заглушить. подождать пока все вокруг проветрится и нюхнуть
  24. ураааааа! спасибо пацаны! утром аж запыхался пока дорожки прочистил и ворота откидал